С ЛЫЖ И В ВОДУ

 
Конечно, можно и так. Но, все-таки большинство отдыхающих в Татрах предпочитают лыжное снаряжение оставлять за дверьми бассейна. Разумеется сумасшедшие моржи сигающие в горную реку, не в счет.
Татры у людей определенной возрастной категории ассоциируются с мощным грузовиком. Он имел странным образом раскоряченные колеса и обладал удивительной надежностью.
А еще тот же завод, находящийся в восточной части Чешской Республики выпускал легковые автомобили представительского класса. Далеко не все знают, что он в чем-то был родственником нашего горбатого запорожца.
Это было когда-то. Сегодня же Татры в сознании большинства это горы. Небольшой, но самый высокий кусочек Карпат. Именно здесь находится наивысшая точка, - гора Герлаховский Штит, поднявшаяся на 2655 метров над уровнем моря.
Но, их опять поделили на Низкие и Высокие. Парадокс заключается в том, что самые высокогорные лыжные трассы находятся в Низких Татрах. И именно здесь находится один из лучших в Восточной Европе курорт Ясна.
С дорогой особых проблем обычно не возникает. С открытием зимнего сезона будут летать чартерные рейсы на Кошице. Или же как вариант полет с пересадкой в Лондоне до Попрада. Есть и более экзотические варианты. Например до Катовице или же до Будапешта. А далее железная дорога или автобус.
Чисто железнодорожный вариант предполагает несколько пересадок. Закарпатский поезд до Чопа. Далее короткий бросок на электричке до уже словацкой станции Устье над Чьорною. Отсюда идет местный поезд до Кошице. А с этого узла до города Липтовски Микулаш. Сразу понять сложно. Но на практике достаточно удобно и наверное наиболее дешево.
Имеются регулярные автобусные рейсы с Ужгорода до того же Кошице. Далее аналогично предыдущему варианту. У кого имеется собственный автомобиль еще проще. Вот только следует учитывать строгость местной дорожной полиции. Обязательны включенные фары и наклейка на ветровом стекле об оплате проезда по автобану. А главное не спешить. Себе дороже обойдется.
Для безлошадных или же не стремящихся создавать себе лишние проблемы все сделают туристические фирмы. Например киевская компания Пилон и билетами на поезд до Ужгорода обеспечит и встретит на вокзале у своего автобуса. А главное, - доставка прямо к двери отеля. Немного дороже зато никакой головной боли.
Итак, выбор сделан. Фирменный поезд Киев - Ужгород. Вроде бы можно отдохнуть перед дальней дорогой. Однако утро ссудного дня начинается с суеты. Проводники устраивают побудку задолго до прибытия поезда. И невыспавшийся народ старается поскорее покинуть такой негостеприимный вагон.
Теперь главная задача найти свой автобус. Хорошо, что предварительно каждому была выдана подробная инструкция. В том числе и точное расположение транспорта. Специальный туристический мерседес как нельзя лучше подходит для такой поездки. И цвет такой веселенький, - ярко желтый.
Багаж исчезает в багажнике, туристы в салоне, короткая перекличка и путешествие начинается. От ужгородского вокзала до граница максимум минут двадцать. И здесь желательно доехать как можно быстрее. Потому, что именно в это время с автовокзала отправляются несколько рейсов на Словакию. А еще туристические группы.
Но, благодаря опытному водителю и юркому автобусику удается прибыть первыми. И процесс перехода много времени не занимает. Единственная небольшая заминка при снятии отпечатков пальцев. Почему-то для этого требуется не менее трех-четырех попыток.
Наконец все бюрократические процедуры заканчиваются. Теперь остается только откинуться на удобном сидении и наслаждаться видами за окном.
Неподалеку от границы идет ремонт дороги. Причем одновременно в работе несколько участков. Но, как не странно все проходит чинно и организованно. Перед проблемными отрезками установлены временные светофоры. Поэтому особых неудобств при проезде не возникает.
Сами дороги в Словакии в большинстве своем узкие, но с хорошим покрытием. При этом на основных направлениях строятся автобаны. Принцип здесь простой. Хочешь ехать быстро - плати. Для тех же кто хочет сэкономить, всегда есть альтернативные маршруты.
Первый крупный город на пути Михаловце. Хорошая транспортная развязка для самостоятельно передвигающихся туристов. Очень удобно, что железнодорожный и автобусный вокзалы находятся на одной площади.
Здесь автобус уходит с европейской магистрали. Что впрочем никак не ощущается. Зато привлекает внимание целая россыпь солнечных панелей. Судя по всему альтернативная энергетика здесь не просто пустые слова.
Наверное любой путь складывается с магазина, где закупается все необходимое. Гипермаркеты в Европе вне конкуренции. В данном случае TESCO. Расположен на выезде с небольшого городка с чудаковатым названием Вранов над Топлею. Наверное здесь много тех самых воронов кружит над рекой. Однако сегодня их что-то не видно. Наверное погода не летная.
В самом магазине можно купить все. Или почти все. И главное проблем с карточками не возникает. Даже с нашими. И главное, опытные путешественники советуют, - не пытайтесь переводить цены в евро на гривны. Зачем излишние потрясения.
Небольшая остановка заметно оживляет народ. Теперь и ехать веселее. Видимо выпитые чашечка кофе или чая таки оказали свое чудотворное действие. А может быть секрет кроется в таинственных бутылочках, извлекаемых как будто из ничего.
Тем временем понемногу меняется и пейзаж за окном. Вообще большая часть Словакии это горы. И передвигаться возможно только по речным долинам.И чем севернее, тем выше становятся холмы. И тем глубже текут реки.
Еще один город - Прешов. Сложить собственное впечатление сложно. За окном в основном трех четырехэтажные строения. Причем не первой свежести. Однако вдали виднеется что-то и более современное.
Далее начинают встречаться кусочки автобана. Почему так? Просто еще не все построено. Интересно, что магистраль стараются сделать как можно ровнее. И никаких пересечений. Вот только путь с одной долины в другую проходит через перевал по крутому серпантину.
Как-то фантасмагорически смотрится огромный замок, стоящий на вершине холма. При том, что вокруг только поля и маленькая деревушка. А потом так же неожиданно выплывает город Левоча.
Его можно назвать крепостью. Потому что центр действительно окружен мощными средневековыми стенами. Зато внутри очень даже уютно. Прекрасный сквер, который сразу вызывает желание побродить по его дорожкам.
И водитель идет навстречу. Тем более, что полчаса ничего не решают. При выходе из автобуса гостей встречает Людовит Штур. Словацкий поэт, филолог, общественный деятель и прочая, прочая. В общем очень известный человек в свое время. Теперь же с интересом наблюдает за суетой вокруг с высоты своего пьедестала.
Дорожки парка выложены брусчаткой. Что наверное не очень приводит в восторг женскую часть. Особенно когда те на шпильках. Зато красиво и надежно. Столетия простоит. Хотя есть и стражи порядка. Так на крышке канализационного люка гордо восседает огромная улитка. И с чего бы это...
Тем временем совсем рядом вдруг заиграла бодрая музыка. Оказывается за углом в костеле как раз идет венчание. А на выходе новобрачных уже ждут родственники, друзья, просто знакомые. И еще более многочисленные зеваки.
Наконец этот миг настал. Ксендз выводит новоиспеченную пару и тут же спешно ретируется под прикрытие святых стен. А все дело в рисе. По какому-то местно обычаю этим продуктом принято посыпать вновь образовавшуюся семью. Разумеется изрядно достается и всем, кто оказался рядом.
Так что остановка оказалось очень даже интересной. Но, пора снова в дорогу. А то ведь и до ночи не доберешься. Вскоре традиционно за бортом остается город Попрад со своим аэропортом.
Зато табличка с названием городка Липтовски Микулаш означает, что почти приехали. Автобус сворачивает с автобана и начинает по изрядно петляющей дороге подниматься в горы.
Демановска Долина - это и названия поселка и местности в которой он находится. Выше только отели и дикие звери. За окном в тумане медленно проплывают темные ели. И совершенно неожиданно за очередным поворотом выскакивают шикарные гостиницы.
Еще один, и ... все, приехали. Небольшая стоянка и стеклянные гостеприимно распахнувшиеся двери. Над ними гордо сияет надпись Ski & Wellness Residence Druzba 4*. Первое впечатление зачастую оказывается решающим. В этом смысле этот словацкий отель курорта Ясна бьет всех своих конкурентов.
Гости, переступая порог, вдруг оказываются.... в библиотеке!!! Вдоль стен главного холла стоят старинные деревянные шкафы с книгами на разных языках. И каждый из постояльцев здесь может найти литературу по душе.
А ресторан совмещенный с музеем? Один только огромный стеклянный шкаф с коллекцией водки с разных стран чего стоит! Или же коллекция старинных самоваров. Не говоря уже о прекрасных уникальных картинах на стекле.
Так что слегка ошалевшие от впечатлений новоявленные постояльцы расходятся по своим номерам. Отдохнуть после долгой дороги и подготовиться к новым сюрпризам. А они похоже не заставят долго ждать.
 

Открыть

К ЧЕРТУ ЗА РАКАМИ

— Ты что, чёрт побери, делаешь? То есть, я знаю что ты делаешь… но что, чёрт побери, ты делаешь?
А черт его знает. И что интересно, - чертовщина начинается еще задолго до прибытие в это забавное местечко. Во-первых в кассе отсутствие билетов. Не так, что сейчас. А вообще нет! Приходится пробираться на перекладных.
Винница удобный пересадочный центр. Ведь здесь к киевской ветке добавляются поезда с востока и юга. И есть еще время немного побродить по городу. Но, что за чертовщина - начинается дождь! И не так чтобы чуть-чуть. А основательно, как из ведра.
И даже когда этот потоп все-таки заканчивается лужи то остаются. И прогулка превращается в некое изощренное преодоление препятствий. Так что приход нужного поезда воспринимается как избавление. Временное, стоит уточнить. Потому, что кондиционер, как всегда не работает. Но, это так, - мелкие чертовские проделки.
Тернополь очень ранним утром воспринимается как нечто призрачное и эфемерное. Толпы людей растворяющихся в узких переулках. Еще сонные голоса вездесущих таксистов. Потенциальные пассажиры, дожидающиеся своих поездов в залах ожидания. И чертовски приятный горячий шоколад с кофейного автомата.
Теперь можно и немного прогуляться. В нескольких минутах от вокзала раскинулась театральная площадь. Хотя черт его знает почему ее так назвали. Нет, театр то имеется. Но, как то он не воспринимается по своему прямому назначению. И пространство перед ним больше напоминает большой базар.
Чертовски узкая улочка выводит к кафедральному собору Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Его главный фасад украшают две трехъярусные башни с удлиненными, устремленными ввысь к грозовым тучам, пирамидальными куполами. Когда-то на южной башне были установлены часы.
По соседству в центре большого сквера восседает на своем коне сам Данило Галицкий. За ним виднеется фактически центральная гостиница города. А далее гранитные ступеньки выводят к чертовски большому озеру. Которое местные жители почему-то называют морем.
В нескольких минутах отсюда располагается Белый дом. Правда он не совсем белый. Если честно сказать его давно уже и почистить не мешало бы. Но в данный момент дело не в этом. Где-то рядом должен быть нужный автобус. Но черт побери, где же его найти?
А когда все же пропажа обнаруживается, это еще не значит, что уже можно ехать. Проходит уйма времени когда этот чертов бусик наконец отправляется в путь. Главное в этом процессе не пропустить нужный поворот.Зато дальше можно просто наслаждаться пейзажами проплывающими за окном.
Чортков интересен своим замком, сооруженным по инициативе первого владельца этих земель Ежи Чартковского. Странное для него место выбрали. Как раз под горой. Такая логика строительства совершенно непонятна. Ведь достаточно забраться неприятелю на вершину и делай с ним что хочешь. Так, кстати, не раз и было. А еще он сверху своей формой чертовски похож на американский Пентагон.
Есть в городе еще одна достопримечательность. Огромный костел стоит в самом центре. Зачем такой строили, непонятно. Видно черт стоял за спиной, когда принимали решение. Но его архитектура впечатляет. Готический шпиль пронзает небо. С ним соревнуются стрельчатые окна, устремленные ввысь. И прекрасный иконостас.
Но изюминкой являются две иконы. Которые, собственно говоря и дали имя этому храму. Официально, - Костел Матери Божией, святого Розария и святого Станислава. Соответственно главные святыни Чортковская чудотворная икона Богоматери и святого Станислава. Причем висят они на одном месте. Вернее сменяют друг друга с чертовски противным скрипом. Между прочим, слушал эту какофонию стоя на коленях сам король Ян III Собеский.
От Чорткова рукой подать до Монастырка. Это небольшое село Борщевского района стоит на краю каньона реки Серет. Вот только добраться сюда можно только в хорошую погоду. В другое время на этом тракте сам черт ногу сломает. Но затраченные усилия стоят того.
На чертовски высоком берегу в известковой скале находится древний храм. Вначале здесь свои обряды проводили язычники. Потом их сменили христиане. Вот только непонятно как они использовали огромный жертвенный камень лежащий возле входа. Между прочим до сих пор дождевая вода стекающая из его углублений окрашивается в кроваво красный цвет.
Здесь же на большой поляне с 1772 года стоит Крестовоздвиженская церковь. Рядом остатки монастырских келий. Сейчас идет процесс их восстановления. Но черт побери, почему в результате получается какой-то пряничный домик. Совсем как на тех самых лубочных картинках.
От Монастырка совсем недалеко до села Бильче-Золотое. На его окраине находится уникальная гипсовая пещера «Вертеба». Название идет от старославянского слова «вертеб», что и означает «пещера, труднодоступная яруга, балка». Длина этого чертовского лабиринта почти 8 километров.
Вход в пещеру находится в воронке на высоком плато. Сейчас он закрыт металлической дверью. За ней главное уберечь голову от неожиданного соприкосновения со скалами. А то тогда не один раз черта вспомнишь.
Пятиметровый коридор, ведущий от входа, упирается в небольшой грот с массивным каменным «столом» посредине. Отсюда начинается плетение подземного лабиринта. Сотни ходов разбегаются во все стороны. Более чем достаточно для увлекательного путешествия. Главное не отрываться от коллектива. Потому что потом сам черт из этой темени не выведет.
Но известность пещера получила, прежде всего, из-за того, что здесь находилось единственное в мире подземное трипольское поселение. Хотя люди здесь жили и в более позднее время. Здесь были найдены кости животных и людей, бытовая керамика, монеты Римской империи времен Гонория и Адриана и много других интересных вещей. Вот только какого черта они под землю забирались...
Зато так приятно потом оказаться на поверхности. И в сумерках наступающей ночи прислушаться к своим ощущениям. Что главное? Чертовски хочется есть и спать. Именно в такой последовательности.
Хорошо, что до места ночлега совсем недалеко. Туристический комплекс отдыха «Мишин-Сити» находится неподалеку от села Добровляны на границе заповедного урочища Обижева. Надо сказать чертовски хороший городок построил этот Миша.
На склоне покрытого лесом ущелья уютно расположился основной корпус с администрацией и очень оригинально оформленным баром. Деревянные с высокой спинкой резные стулья. Гербы на стенах. Арки, выложенные кирпичом. Мощные двери, укрепленные кованными железными полосами. Сам черт их не прошибет Такой себе уютный уголок для рыцарского круга.
Номера отеля также выполнены в стиле той эпохи. Причем к услугам постояльцев предоставляются и люксы, и просто VIP, и наконец отдельно стоящие чертовски уютные деревянные коттеджи. Внешне строения чем-то напоминают Австрию или Швейцарию. Такой себе немецкий колорит. Кстати, Днестр находится от городка буквально в десяти - пятнадцати минутах езды.
На следующий день после чертовски аскетичного европейского завтрак снова в дорогу. Благо, что ехать совсем недалеко. Стремительный слалом улочками районного центра Залещики, проезд по мосту через Днестр и долгий подъем до села с таким знакомым названием Хрещатик.
С высоты горы открывается чертовски красивый вид на гигантскую речную петлю. В центре которой стоит бывший знаменитый польский курорт Залещики. А все благодаря уникальному климату, почти не отличающемуся от средиземноморского.
Чтобы сделать хороший снимок приходится потрудится. И не все зависит от фотографа. Так чертовски долго приходится ждать когда же наконец уйдет тень от горного массива. Но, наконец, все снято и бегом на погрузку. Снова спуск к реке, знакомый мост, те же городские улочки и натужный подъем на плоскогорье.
В трех десятках километров находится удивительное место. Здесь, едва выехав на околицу села Ныркив, вдруг, словно какая то чертовская неведомая сила, переносит в совершенно иной мир. Перед глазами открывается огромная впадина. А там, далеко внизу на возвышенности, окруженной кровавыми скалами, застыли руины мавританского дворца.
Когда-то здесь находилась столица легендарной Червеной Руси. Однако в начале семнадцатого века во время очередного турецкого нашествия город был разрушен. Во время осады, для того, чтобы отвести воду от стен замка, захватчиками был прорыт искусственный канал. С тех пор падает река Джурин со скалы вниз, образуя 16-метровый водопад. Чертовски красивое зрелище надо сказать.
Однако времени любоваться красотами нет. Десяток километров до Днестра. Переезд по чертовски высокому мосту на территорию Ивано-Франковской области. И вскоре следует поворот на районный центр Городенка. Еще минут тридцать и бусик уходит и с этой дороги.
Сельские пути особого восторга не вызывают. Но это ненадолго. В селе Раковец еще следует найти спуск к реке. Хорошо, что везде расставлены соответствующие указатели. Потому, что сам черт себе голову свернет в этих переулках.
Наконец последний чертов поворот и дорога спускается к реке. Именно здесь на берегу Днестра находится порт Раковец. Который является официальной базой вновь образованного флота. Который на данный момент состоит из одного корабля. Но зато какого!
Во-первых это единственное судно в этой части Днестра. Почему так? Дело в том, река здесь чертовски мелкая. Множество отмелей, перекатов и торчащих из воды валунов. Поэтому обыкновенные корабли просто физически не могут плавать в таких тяжелых условиях.
Но, корабль «Юрий» уникальный в своем роде. Его осадка не превышает тридцати сантиметров. И к черту классический гребной винт. Вместо него сзади установлено гребное колесо. Подобные суда плавали по рекам мира пару сотен лет назад.
Но, оказывается внешне архаичные технические решения прекрасно работают и в наши дни. Именно за счет установки этого чертового колеса у корабля такая маленькая осадка. А еще на борту прекрасная кухня. И чего там только нет...
А вот раков попробовать так и не пришлось. Черт его знает куда они подевались.

Открыть

А В СЛАВСКО ЦВЕТУТ ОРХИДЕИ

 
Высоко в горах среди еловых чащ вдруг открывается невероятная картина. Изумрудная лужайка вся усыпана чудесными цветами. Возникает ощущение, что кто-то волшебной кистью нарисовал их на зеленом холсте.
 
 
Как попасть в Славско? Нет никаких проблем. Вечером сесть на поезд. А утром проснуться уже совсем в другом мире. Здесь нет городской суеты и автомобильного смога. Только кристально чистый горный воздух. И запах карпатских трав. Который ощущается даже на местном вокзале.
 
Многочисленные дома жителей разбросаны по крутым склонам. Ко многим из них добраться весьма не просто. На помощь приходят вездесущие мастера свободного извоза. Долго ждать не приходится. Они сами ищут своих клиентов. Часто довольно настойчиво. Иногда даже чересчур.
 
Их транспорт сам является достопримечательностью. В основном это внедорожники производства Ульяновского автомобильного завода. Их еще в народе ласково называют «козликами». Почему так? Ответ приходит буквально на первых минутах езды. Говорят, - прыгает как горный козел. Так это про них. Комфорт весьма относительный. Зато обладают железным характером. Пройдут везде.
 
Как-то много лет назад финская армия объявила тендер на поставку автомобилей для своих командиров. Подал заявку и Ульяновский автомобильный завод. Им вежливо ответили: «Извините, но мы вынуждены отказать вам. Потому, что наши офицеры не хотят умереть раньше своих солдат». Кто поймет этих нежных финнов...
 
Зато гражданам нашей страны все ни по чем. Быстрая посадка. Несколько минут стремительного движения по уличным серпантинам. И вот за гостеприимно открытыми воротами вдруг предстает удивительный мир. Словно все краски спустились с гор.
 
Усадьба Арефьевых принимает уже четырнадцатый пленэр живописи «Максим». Каждый год здесь собираются художники со всей Украины и других стран. И с каждым годом отбор становится все строже. Уровень работ становится все выше и выше. И даже маститые мастера считают большой честью быть приглашенными на это действо.
 
Кстати, значение слова «пленэр» буквально переводится как работа художника на воздухе. Традицию эту, заложенную несколько лет назад на берегах Сены, теперь подхватили жители Бойкивщины.
 
Во дворе, на балконах и в комнатах сушатся картины. И в этом, на первый взгляд хаосе, скрыт потаенный смысл. Потому, что все на виду. И каждый в любой момент может подойти и посмотреть. Оценить и высказать свое мнение. Или дать совет.
 
Интересно, что даже народный художник Алексей Поляков был замечен в подсматривании. Учиться никогда не поздно. И не важно какие регалии при этом имеешь. В этом и открывается суть великого мастера. Который всю жизнь идет по пути к совершенству.
 
И еще один штрих. Когда художники разных школ работают буквально бок о бок невольно происходит перетекание жанров. В большей или меньшей степени. Иногда почти не заметно. А бывает прорывает. И возникает нечто совершенно не свойственное автору.
 
Надо отдать должное зачинателям и инициаторам этого движения Оксане и Дмитрию Арефьевым. Именно в их доме зародилась сама идея проведения пленэра. К Арефьевым, большим любителям и ценителям живописи постоянно приезжали их друзья художники. И как раз во время одной из таких домашних посиделок и вызрела мысль. Однако прошло более семи лет, прежде чем удалось превратить желаемое в действительность.
 
А теперь это прочно вошло в их жизнь. Мало того возникли новые направления их деятельности. Открылась галерея живописи «Максим». Которая уже обладает очень неплохой коллекцией. Мало того, картины висят в каждой комнате, где живут туристы. И если кому-то понравилось, он может купить. Подобных мини отелей художественного направления в стране не найдешь.
 
Эта та изюминка, ради которой и уезжают за тридевять земель. Чтобы посмотреть. Или немного приобщиться к великому искусству. Или же использовать полотна как своеобразный путеводитель. Потому что пленэристы не сидят на одном месте. Каждый день отправляются в горы в поисках того именно своего сюжета.
 
Кто-то отходит на несколько шагов и располагается буквально за углом на берегу переменчивой реки Опир. Другие же организовывают целые экспедиции. Иногда уезжают за несколько десятков километров. А бывает и дальше.
 
А потом возникают шедевры. Лучшие из них каждый год можно увидеть на итоговой выставке. Но есть маленький секрет. Все картины лучше всего смотреть за день до события. Когда во дворе усадьбы Арефьевых вывешиваются все работы. Вот именно в этот момент можно оценить масштабность замысла организаторов.
 
А наутро уже можно расслабиться. Все уже написано. Отобранные работы висят на стенах выставочного зала. Остальное упаковано и готово к поездке домой. Они уезжают. Но всегда возвращаются. Раньше или позже. Это не важно. Потому что тот, кто побывал в этом чудном месте не забудет его никогда.
 

Открыть

КАК ОТДЫХАТЬ В ТУНИСЕ

 
Сказать, что Тунис необычная страна - это значит ничего не сказать. Самое маленькое государство Северной Африки соткано из контрастов. Здесь блеск и нищета находятся рядом. История и современность расположены бок о бок.
 
Опытные путешественники предпочитают планировать свои маршруты самостоятельно. Свобода прежде всего. Во всем и везде. Однако далеко не все способны взять ответственность на себя. Да и языковые барьеры никто не отменял.
В Тунисе говорят преимущественно на арабском и в меньшей степени на французском языках. Английский в ходу в основном в отелях. Причем в крупных. Так что если потенциальный турист не знаком с арабской вязью, ему будет не просто решать возникающие проблемы.
Хотя, большинство наших соотечественников просто не хотят забивать себе голову лишними вопросами. И предпочитают, организацию своего отдыха переложить на плечи туристических фирм. Подавляющее большинство выбирает крупные хорошо известные компании. Они как правило работают с гостиничными сетями. Это гарантирует определенный не зависящий от местонахождения отеля уровень сервиса.
В связи с большим количеством выкупаемых номеров принимающая сторона предоставляет довольно большие скидки. А если добавить к этому свои чартеры, то в результате выходит достаточно существенная экономия средств. И чем крупнее туристическая компания, тем в большей степени они могут себе позволить предоставлять услуги по более низким ценам.
До недавнего времени по Тунису работали несколько более или менее равных фирм. Однако после объединения TUI и Turtess образовался явный фаворит. Который многое может себе позволить. Для конкретного туриста важнее всего большой запас надежности. Ведь даже пошатнуть такого гиганта не так уж и просто.
Все чартеры с нашей страны прилетают в аэропорт Энфида. Отсюда фирменные автобусы развозят туристов по всему побережью. Скоростная дорога, пролегающая вдоль моря, позволяет достаточно быстро и комфортно добраться до места назначения.
Компания TUITurtess предлагает отдых в городах Хаммамет, Сусс, Порт Эль-Кантауи, Монастир, Махдия, Набель и Бордж Седрия. Какой же из них выбрать?
Туристические зоны в Тунисе можно условно разделить на две группы. Первая - это отели находящиеся непосредственно в городах. Их преимуществом является близость к местным достопримечательностям, магазинам и центрам развлечений.
Однако в ряде случаев надо быть готовым к тому, что, например, пляж будет находиться по другую стороны улицы. Даже если отель находится на первой линии. Да и суетливая и шумная городская жизнь далеко не всем по вкусу. Поэтому любители спокойного пляжного отдыха выбирают отели, расположенные на окраинах городов или же вообще за их пределами.
RIU IMPERIAL MARHABA 5* как раз относится к последней группе. Расположен в двух километрах от Порт Эль-Кантауи и шести километрах от центра Сусса. Его современная архитектура имеет легкий налет восточной экзотики. Традиционно гостей еще на подъезде встречает дорожка фонтанов.
В огромном на всю высоту здания холле бесшумно скользят стекляные капсулы лифтов. Возле стен в гуще зелени застыли керамические верблюды. Бесконечные коридоры ведут к номерам. Где на окнах висят полосатые шторы. А на кровати и в ванной радуют глаз лебеди, созданные из банных полотенец и лепестков роз. Красиво. Вот только убирать всю эту прелесть приходится самим постояльцам.
Корпуса зданий сливаясь образуют гигантскую подкову. Своей открытой часть она обращена к морю. Внутри огромный бассейн. Над ним нависает обширная терраса. С ее высоты прекрасно видна вся территория отеля. Своей необычностью выделяются доисторические деревья араукарии. Их окружают многочисленные пальмы с толстенными стволами.
Ближе к морю встречаются одинокие старые оливы. Видно остались от прежних плантаций. А далее обширный пляж. Стройные ряды топчанов защищают от жаркого солнца тростниковые зонтики. А у забора прямо на песке цветут какие-то местные растения.
Если снаружи без солнцезащитных очков сложно находиться, то внутри царит приятный полумрак. Где по углам, за колоннами или просто за искусственными ширмами прячутся уютные уголки для отдыха. Среди них нет двух одинаковых. Как впрочем отличаются один от другого рестораны и бары.
Один из них посвященный Мерлин Монро. На стенах висят многочисленные исторические фотографии и изящные рисунки. Поклонники знаменитости наверняка будут в восторге. Впрочем картин много и по всему отелю. По неизвестной причине большинство из них эротического содержания. И это в мусульманской стране!
EL MOURADI PALM MARINA 5* находится по соседству, буквально за забором. Первое впечатление обманчиво. Кажется, что отель совсем небольшой. Однако стоит, только пройти во внутренний двор и картина кардинально меняется. Хотя возникают странные ассоциации. Архитектура  весьма напоминает симферопольский железнодорожный вокзал.
Потолки в центральном холле и в ресторанах невысокие. Зато в наличие просторные террасы с теми же столиками. За ними обязательный бассейн. Он окружен лежаками с зонтиками. А далее море. Вода соленая, а песок почти белоснежный. В общем все как должно быть.
Во внутренних интерьерах преобладают мавританские мотивы. Которые ненавязчиво подчеркиваются предметами местного этноса. Например в одной из ниш обнаруживается медный изящный кувшин, украшенный причудливой чеканкой. Или же кафельная плитка в ванной с прекрасными узорами. И уже привычно на стенах везде картины, наполненные сюжетами из жизни местного населения.
Особенно колоритно смотрится центр талассотерапии. Уже на входе привлекает внимание лампа со стекляным витражным абажуром. А если заглянуть в комнаты отдыха, то невольно вспоминаются картинки с фильмов о восточных шейхах. Цветные подушки, обязательный кальян, приглушенное освещение.
В конце коридора приоткрытая дверь переносит совершенно в иной мир. Хотя это всего лишь комната для массажа. Но какая! Обилие драпировки, какие-то одурманивающие запахи и главное все выдержано в оттенках красного цвета. Интересно и какие же здесь процедуры делают? И главное, кто их проводит?
RIU BELLEVUE PARK 4* стоит по другую сторону RIU IMPERIAL MARHABA 5*. Название говорит само за себя. Причудливые зеленые оазисы встречают гостей буквально за каждым поворотом. Даже посреди огромного бассейна стоят острова с экзотической растительностью. А чего стоят зеленые арки, укрывающие от жаркого солнца своих чувствительных клиентов.
Огромный пляж уставлен лежаками с традиционными тростниковыми зонтиками. Так что для многих отдыхающих предстоит выбор. Пляж или бассейн? Вернее бассейны. Хотя, ехать за тридевять земель, чтобы поплескаться в большой искусственной ванне? Но, многие смотрят иначе. И здесь все вкусы приняты во внимание.
Внутри тот же мавританский стиль. Приглушенное освещение, мягкое покрытие на полу, скрывающее шаги. И... картины. Смешение стилей и тем. Батальные сцены сменяются изображениями диковинных рыб. Причем исполнение не только кистью. Часто встречаются ковры и мозаика. Или же чеканка.
Конечно тремя отелями этот райский уголок на окраине Сусса не ограничивается. Здесь каждый желающий может присмотреть местечко по своему вкусу. Большие пляжи, обилие зелени и прекрасное море наверняка привлекут внимание любителей спокойного отдыха.

Открыть

КАК ОБЫЧНО ВСТРЕЧАЕМСЯ В СЛАВСКОМ

 
Сила традиций и сила творчества в их сочетании – животворящий источник всякой культуры. Петр Николаевич Савицкий
 
В горах цветут яблони. Природа как бы компенсирует отсутствие снега зимой, покрывая долины ажурным белым одеялом. И как обычно на станции Славско с поездов и электричек высаживается народ. Но это не спортсмены. В эти дни небольшой курортный городок, ранее известный исключительно как горнолыжный курорт, принимает ценителей искусства. Усадьба Арефьевых уже традиционно проводит международный пленэр живописи «Максим».
А начиналось все более десяти лет назад. К Оксане и Дмитрию Арефьевым, большим почитателям и ценителям живописи, часто приезжали их друзья художники. И как-то раз во время одной из таких домашних посиделок и созрела мысль. Почему бы из простого увлечения не сделать нечто большее. Однако прошел не один год, прежде чем удалось превратить желаемое в действительность.
С момента своего основания международный пленэр живописи «Максим» проходит под патронатом Львовской национальной академии искусств. За артистичную же концепцию отвечают львовские художники Орест Косар, Орест Манюк и Виктор Стогнут. Кстати, слово «пленэр» в буквальном переводе с французского (en plein air) означает – работа художника на воздухе. Традицию эту, заложенную в Париже, теперь подхватили жители Бойкивщины. И вот уже тринадцатый пленэр встречает своих гостей.
Каждый день мастера ищут сюжеты для своих работ на петляющих улочках Славско, на склонах окрестных гор или берегах местных речушек. И каждый день вокруг них собираются местные жители и вездесущие туристы. Ведь далеко не всякому доводиться присутствовать во время рождения шедевра.
Интересно наблюдать за стилем работы художников. Одни уходят на весь день и возвращаются с почти готовыми работами. Другие делают наброски, а потом уже в помещении завершают свои произведения. Некоторые предпочитают просто побродить по окрестностям, а потом, набравшись впечатлений, рисовать «под крышей».
У каждого из мастеров свои излюбленные места. Орест Манюк не мудрствуя лукаво устроился прямо на балконе своей комнаты. Супружеская чета Лилия Лесюк-Макушин и Сергей Макушин обустроила импровизированную мастерскую на веранде под скатом крыши. Любителям натюрмортов Александру Шандору, Ивану Бондарю и Людмиле Корж-Радко понравилась летняя кухня. Любовь Лебидь-Коровай и вовсе устроилась под крутой лестницей.
Постепенно усадьба Арефьевых преображается в своеобразный музей искусств. Картины висят в комнатах и коридорах, в столовой и кухне. Даже сауна заполнена произведениями живописи. И каждый вечер проходит жаркое обсуждение работ. Ведь коллеги это самые суровые критики.
Нередко в таких спорах рождаются новые оригинальные идеи. Например, рисунки на стене в обеденном зале. Кто конкретно предложил оставлять автографы на каменной стене уже никто и не вспомнит. Но инициатива получила массовую поддержку и стала традицией. Получилась такая своеобразная каменная летопись.
А теперь представьте себя на месте гостей, проживающих в этой небольшой гостинице. Ведь в каждой номере для приезжих висят картины. Причем многие из них можно купить. Так что усадьбу Арефьевых по праву можно назвать своеобразным художественно-туристическим центром. И она уникальна по своей сути и духу.
Ее неповторимость заключается и в том, что картины служат своеобразным путеводителем. Они являются прекрасным стимулом для туристов, приехавших к Арефьевым, посетить эти места. Где вы найдете еще что-то подобное?
А посмотреть в окрестностях есть на что. Древнерусская деревяная поставленная на скалах крепость ІХ-ХІІІ столетий Тустань. Громогласный, низвергающийся с высоты 14 метров водопад Шипот. Или же водяная падающая стена на реке Каменка. Один из высочайших хребтов Карпат и вершиной Высокий Верх. Затерянное среди гор озеро Хащованское. Захоронение киевского князя Святослава. Всего невозможно и перечислить.
Можно по-хорошему позавидовать хозяйке Оксане Арефьевой. Ведь у нее уже сейчас собралась очень неплохая коллекция, которой могут позавидовать многие музеи. Конечно, часть из работ продается. Но их место занимают другие. Ведь этот пленэр не последний.
Для многих участников усадьба Арефьевых давно стала любимым домом, а ее хозяева хорошими друзьями. И дело даже в не удобствах. Об этом и говорить не приходится, все на высоте. Главное – какая-то неповторимая по-настоящему домашняя атмосфера.
А еще пленэры являются своеобразными клубами для общения и школами повышения мастерства. Ведь собираются представители разных направлений, каждый со своим индивидуальным взглядом на окружающий мир. И в одном котле варятся как маститые мастера, так и талантливая молодежь. Одни перенимают опыт, другие черпают свежие идеи. Вот такой получается творческий симбиоз.
Традиционно по окончании пленэра в ресторане «Максим» открывается выставка «Горы вдохновляют». Теперь туристы, почитатели искусств и все желающие имеют возможность посмотреть и оценить готовый результат напряженного труда. Мало того, не просто полюбоваться картинами, но и пообщаться с их авторами и даже приобрести понравившиеся работы.
 

Открыть

ВСЕГО ОДИН ДИНАР?

 
Оказывается, есть такое государство, где побывав однажды хочется возвращаться снова и снова. И с каждым разом количество вопросов только увеличивается.
 
Опыт великая вещь. Бывалые путешественники успешно совершив поездку с одной компанией как правило не изменяют своему выбору. По принципу - от добра добра не ищут. Да и для другой стороны активный путешественник является своеобразным золотым фондом.
И неважно, что фирменные цвета поменялись и вместо TURTESS читается TUI. Телефоны и сайты по прежнему то работают. А далее в работу включается его величество интернет. Не верится, что несколько десятилетий назад люди могли обходиться без этого изобретения.
На сайте компании представлено более десятка стран. Как говорится на любой вкус и толщину кошелька. Но сейчас интересует только Тунис. А если говорить более конкретно – экскурсионные программы. Предложений более чем достаточно. Так что несколько минут игры на клавишах компьютера и дело в шляпе. Можно паковать чемоданы.
Добраться до столичного международного аэропорта «Борисполь» не представляет особых проблем. От южного железнодорожного вокзала ходят фирменные автобусы Skybus. Движение круглосуточное независимо от погоды и времени года. Интервалы между рейсами 10 – 15 минут днем и 30 – 40 минут ночью. Время в пути – 45 минут. Стоимость проезда – 50 гривен.
Пассажиров подвозят как раз ко входу терминала «D». Очень удобно. Не нужно лишний раз бить ноги. В огромном зале два острова регистрации. Возле одного из них новоявленных туристов уже ожидает очаровательная руководительница группы Юлия, – представительница компании TUI. Выдаются необходимые документы, короткая перекличка и вскоре на информационном табло появляется долгожданная строка о начале регистрации.
Тут же выстраиваются немаленькие очереди. Так что приходится постоять. И сам процесс оформления документов проходит отнюдь не гладко. Просьба о предоставлении места у окна воспринимается едва ли не как личное оскорбление. И долгое разбирательство по поводу статуса ручной клади. Спасает опыт и знание юридических документов.
Теперь можно подниматься на второй этаж для прохождения паспортного и таможенного контроля. К большому сожалению суровых стражей им придраться не к чему. Все таки имеется большая практика прохождения разнообразных границ.
Но, наконец, эта суета заканчивается. Можно проходить в зал ожидания вылета. Огромное пространство с многочисленными рядами кресел. Рядом обязательные магазины беспошлинной торговли и кафе. Вот только цены в них заоблачные. Зато за панорамным стеклом прекрасно видна стоянка авиалайнеров.
Ждать приходится недолго и автобус везет пассажиров к самолету. Эта простая на первый взгляд операция превращается в целое путешествие. Ведь в нововыстроенном терминале оказывается катастрофическая нехватка мест на стоянке. И для того чтобы попасть на требуемый борт приходится объехать едва ли не всю территорию аэропорта. Там зелено-оранжевый самолет «Airbus А-320» компании WINDROSE, что в переводе означает Роза Ветров, уже гостеприимно распахнул свои двери.
Airbus A-320 – одна из лучших мировых машин для полета средней дальности. Лайнер имеет принципиально новую конструкцию, с элементами самых последних разработок и технологий. В частности это первый в мире пассажирский самолет, в котором нет механических элементов управления. Кабина экипажа оснащена боковыми рукоятками управления вместо привычных штурвалов. Проще говоря, у пилота имеется джойстик наподобие тех, которые применяются в компьютерных играх.
Airbus A320 является базовой моделью семейства среднемагистральных самолетов Airbus, включающего также модели A318, A319, A321. Использование передовых технологий предопределили успех проекта. Первые Airbus A320 вышли на воздушные линии в 1988 году. С тех пор он выпускается в больших количествах, порой достигая рекордных темпов производства более 40 самолетов в месяц.
Несмотря на свою упитанность, самолет шустро разбегается и за каких-то пятнадцать – двадцать минут набирает высоту. Теперь можно и передохнуть, ведь лететь до Туниса чуть более тех часов. Однако время летит незаметно. Вскоре под крылом уже проплывают горы Болгарии, Турции, видны очертания Италии. И едва пассажиры успевают позавтракать, следует команда пристегнуть ремни. Самолет идет на посадку.
Международный аэропорт Энфида расположен в регионе Сахель неподалеку от одноименного поселка. Аэропорт непосредственно связан с самым главным и протяженным шоссе страны А1, что позволяет беспрепятственно и быстро добраться до любого курорта Туниса. Сразу же следует уточнить – проезд по данному автобану платный. Для экономных и никуда не спешащих параллельно идет нормальная дорога.
Расстояние до столицы Туниса составляет 99 км, Набёля – 55 км, Хаммамета – 48 км, Сусса – 33 км, Монастира – 65 км, Махдии – 105 км, Кайруана – 61 км.
Развитие и эксплуатация аэропорта Энфида осуществляется турецкой компанией «TAV Airport Holding». Холдинг инвестировал в строительство 400 миллионов евро. На сегодняшний день аэропорт способен перевезти 7 миллионов пассажиров в год, но к 2020 – 2022 году пассажиропоток обещают увеличить до 22 миллионов человек.
Аэропорт является самым большим аэропортом Туниса и вторым по величине в Африке после аэропорта в Иоханесбурге. Планируется, что в процессе развития к 2020 – 2022 годам он станет шестым в мире после аэропортов JFK – New York, Ханэда – Tokio, Хитроу – Лондон, LAX – Лос Анжелес, Франкфурт на Майне.
Диспетчерская вышка аэропорта одна из самых высоких в мире – 102 метра. Она уступает лишь аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке и аэропорту Леонардо Да Винчи в Риме. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3300 метров. Общая площадь территории аэропорта составляет 5 700 гектар, а площадь здания терминала – 90 000 квадратных метров.
Параллельно с аэропортом предполагалось построить большой порт для круизных судов и новая туристическая зона «Хергла», в которой будет построено несколько отелей и аквапарк. Но, судя по всему, эта инициатива отложена до лучших времен.
Самолет пристыковывается к телетрапу. Далее следует длиннющий переход к залу прилета, расположенному на втором этаже. Для граждан Украины виза выдается бесплатно, необходимо только заполнить иммиграционную карточку. Бланки лежат тут же на столиках. Текст напечатан на французском, арабском и мелким шрифтом на английском языках. Сам процесс паспортного контроля занимает меньше минуты.
Эскалатор ведет на первый этаж. А там гостей выстроившись цепочкой встречают сотрудники компании TUI. Вот она восточная гостеприимность! Удивительно, но чемоданы и сумки уже медленно кружатся на багажной карусели. Такое ощущение, что они летели впереди самолета.
В нескольких десятках метрах от выхода с аэропорта прибывших туристов ожидают автобусы. И куда не глянь надписи на борту – TUI, TUI, TUI.… Вроде бы сезон еще не начался, а народ уже едет. Хотя какой сезон в Тунисе? Африка как-никак. Каждый может выбрать себе климат по вкусу. Японцы, например, предпочитают приезжать зимой, когда не так жарко.
Хорошо, что на ветровом стекле автобуса закреплен персональный номер. Найти свой транспорт не составляет никаких проблем. Несколько минут на размещение и в путь. В паре километрах от аэропорта начинается скоростная магистраль А1. Разрешенная скорость составляет 110 километров в час. Так что дорога занимает от силы минут тридцать.
Большинство туристов развозят по отелям фирменные автобусы принимающих компаний. Однако имеются и альтернативные варианты. Самый комфортабельный - такси. Здесь они белого цвета, что означает их повышенную комфортность. Других вариантов не предусмотрено.  Стоимость проезда 5 - 6 долларов. Неподалеку стоянка рейсовых автобусов номер 601, 701 и 824 по цене всего в 2 доллара. И наконец железная дорога. Поезда отправляются каждые полтора часа.
Вскоре мелькающие за окном пустынные пейзажи сменяет зелень, и автобус оказывается на улицах города Сусс. Однако скорость снижается ненамного. А все из-за отсутствия светофоров. Их функции выполняют кольцевые развязки. Правила проезда максимально просты – кто в данный момент на кругу тот и прав.
Как и большинство приморских городов Туниса Сус основали в IX веке финикийцы. Хотя говорят, что он еще древнее Карфагена. За свою долгую жизнь пережил не одно нашествие и сменил множество имен. Его называли Гадрумет, Конкордия, Хунерика, Юстиниаполь, Суса и, наконец, Сус. Сегодня это третий по величине город в стране.
Наконец автобус сворачивает с дороги и замирает у мраморных ступенек. Отель Riu Imperial Marhaba находится на самом берегу моря, в 2 километрах от Порта Эль Кантауи и в 6 километрах от центра города Сусс. Он построен в национальном стиле в 1998 году. В его 5-ти этажном здании находятся 262 номера, из них 232 стандартных двухместных в которых можно поставить третью кровать, 16 люксов и 14 полулюксов.
Вход в данный отель выполнен в псевдоклассическом арабском стиле. В просторном холле гостей встречает улыбающийся сотрудник в традиционной тунисской одежде, предлагающий прохладительные напитки. Кстати, на рецепции всегда есть представитель, который владеет английским, французским и немного русским языками. Здесь же можно и обменять валюту.
Несколько минут на заполнение карточки гостя, получение ключей и можно расходиться по номерам. О чемоданах можно не беспокоиться – их принесет носильщик. Который за свои услуги ожидает получить один динар.
В огромном номере две большие сдвинутые вместе кровати. Кроме того две тумбочки, письменный стол и стул к нему. На стене большой плазменный телевизор. У окна стоят два кресла и столик. На полу плитка и два коврика у кроватей.
В коридоре два больших шкафа для вещей и зеркало в полный рост. Внутри одного из шкафов электронный бесплатный сейф. Мини-бар, пополняется каждый день под запрос на рецепции. Кондиционер можно настроить по собственному желанию.
Ванная и туалет находятся рядом. В ванной две раковины и еще одно зеркало на половину стены. В наличие все банные принадлежности, шампуни и гели, мыло. Фен закреплен на стене, вот только шнур у него коротковат. И нет халатов и тапок. Зато неплохое освещение.
Вместо балкона – терраса с двумя стульями и пластиковым столиком. Также на стене закреплены небольшие железные сушилки. Вид из номера просто потрясающий. Бассейн, окружен экзотической растительностью. Особенно впечатляют гигантские араукарии. А в полусотне метров за ним бирюзовая гладь Средиземного моря.
Однако кушать что-то сильно хочется. Все-таки почти целый день в дороге. Питание в отеле осуществляется по системе «Все включено» и включает в себя завтрак, обед и ужин по принципу шведского стола. Перекусить в течение дня можно в барах отеля. Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. В отеле имеется основной ресторан и бесплатный бар. Кроме того есть платные ресторан A la Сarte и несколько баров и кафе.
Увы, но основной ресторан закрыт. Положение спасает его собрат, расположившийся прямо на пляже. Свежайшие, только что испеченные блинчики вне всякой конкуренции. А еще к ним предлагается несколько видов варенья. И на десерт вкуснейший торт.
Теперь можно и искупаться. Температура воды в море вполне приемлемая. А вот солнышко припекает. Что же тогда здесь делается летом? Кстати, неженки могут спрятаться под зонтиками из пальмовых листьев. Интересно, что здесь загорают в основном выходцы со стран бывшего союза. Местное население, похоже, ограничивается только окунанием. Иностранцы же предпочитают возлежать возле бассейна.
Поклонникам активного времяпровождения предлагаются полеты на параплане за тридцать динаров или прогулки на лошадях по цене в три раза меньше вышеназванной. Тут же стоят гидроциклы и парусные доски для серфинга.
А вдоль моря бродят колоритные продавцы в соломенных шляпах предлагающие разнообразные свежие фрукты и обязательное варенье из кактусов. Сколько стоит? Всего один динар?
 
Продолжение следует.
 

Открыть

Табачный рай

Рассвет на Охридском озере в связи с тем, что солнце встает из-за спины выглядит не так впечатляюще. Зато многочисленные перистые облака, заполнившие небесную твердь, добавляют своего шарма. В целом выходит очень даже пристойно.
Негромкий монотонный звук вызывает подозрение. После недолгих поисков нарушители спокойствия обнаруживаются на лесистом склоне соседней горы. Стадо овец пробираются куда-то по своим делам. Здесь же прямо у дороги приютилась часовня. Надпись на рядом стоящем щите информирует, что в селе Пештани шесть храмов. Из них два четырнадцатого, а один шестнадцатого веков. В Македонии это в порядке вещей.
 
Тем временем понемногу просыпается народ. Вот уже и водитель открывает багажные отсеки автобуса. Пора идти на посадку. На удивление процесс проходит относительно быстро и спокойно. Минут через двадцать за окнами уже проплывают улицы древнего Охрида. Проезд через город много времени не занимает.
Вскоре более менее ровная дорога сменяется серпантином. Иного пути здесь нет. Чтобы попасть даже в соседний район приходится преодолевать очередной горный хребет. Транспортные артерии тянутся по ущельям, преодолевая многочисленные перевалы.
 
Центр одноименной общины стоит как раз в начале одной из крупнейшей в стране равнин. Хотя, последнее можно еще оспорить. Холмистая местность периодически прерывается каменными зубцами. Но это все же не горы. Битола второй по численности населения город после столицы страны – Скопье. Основателем является Филипп II Македонский. Название переводится как «обитель» или по-простому монастырь.
 
Правда при своем рождении в 4 веке до нашей эры оно было другое - Гераклея Линцестис. Что в вольном трактовании с греческого означает город, названный в честь мифологического героя Геракла, лежащий в провинции Линкестида. Важное стратегическое значение во многом связано со своим расположением на древнеримской Эгнатиевой дороге. Последняя пересекала почти весь балканский полуостров.
Историю лучше всего начинать изучать с посещения местного музея. Располагается он в двухэтажном здании классического стиля больше похожем на чью-то усадьбу. С угла его прикрывают советский танк Т-55 в окружении нескольких полевых орудий. Все это железное добро надежно сварено между собой. А то еще угонят...
 
Экспозиция традиционна для любого краеведческого музея. То есть всего понемногу. Может быть поэтому в памяти остаются отдельные фрагменты. Каменные маски до сих пор пугают посетителей. А превосходные мозаичные панно наоборот притягивают взгляд. Старинные христианские иконы соседствуют с револьвером и кинжалом, лежащими на раскрытой книге.
В одной из комнат восстановлена обстановка позапрошлого века. Прекрасно смотрится буфет, на полках которого до сих пор ждет своей хозяйки разнообразная посуда. На красном бархате разложены разнообразные серебряные украшения. И тут же стоит старинный кассовый аппарат. Интересно что отдельно расположенные несколько комнат посвящены какому-то турецкому деятелю. Портрет героя, герой на коне, скульптура в полный рост.... Что-то оно напоминает такое родное и хорошо знакомое.
До реальной истории отсюда минут десять езды. Раскопки и одновременно музей под открытым небом древнегреческого города Гераклея Линцестис расположены в каком-то переулке. Чтобы не было сомнений присутствует название, выложенные на мозаичном панно. Интересно, что по отреставрированным руинам можно ходить. Мало того, для удобства экскурсантов даже проложены специальные мостики и лесенки. Разумное решение. Ведь все равно полезут.
 
Привлекает внимание неплохо сохранившийся или хорошо восстановленный амфитеатр. Поражает, что в те давние времена в городе уже были централизованные водопровод и канализация. Остатки керамических труб то там, то здесь выглядывают из земли. А ведь это, следует повторить, четвертый век до нашей эры!
Далее путь лежит в табачный край. Почему на обширных горных долинах выращивают данное зловредное растение непонятно. Говорят, что здесь почти идеальные природные условия для этой культуры. Но, думается спрос рождает предложение. Сушенные коричневые листья не брезгуют покупать даже именитые мировые бренды. Поэтому табак выращивают везде и все. Или почти все.
 
И даже имеется свой специализированный научно-исследовательский институт. А в нем уникальный музей. Куда, охотно пускают туристов. Кому очень повезет может получить экскурсию от самого пана директора. Оказывается бывает и такое. Кстати у входа стоят ряд непонятных каменных скульптур в стиле продвинутого авангарда. Похоже, что их создатели перед этим изрядно таки обкурились.
Хотя, следует отметить, коллекция создана с большой любовью. Прекрасно сочетаются разнообразные приспособления для курения с картинами. Сюжеты, разумеется на ту же тему. Просто на полу лежит огромное количество пачек сигарет с самых разных стран. Среди прочих обнаруживается и наша родная «Орбита».
 
Изюминкой является хитромудрый аппарат для потребления нюхательного табака. Небольшие таблетки спрессованного зелья выстреливаются прямо в нос. Стоит ли говорить, что веселье в большей степени для окружающих обеспечено. А у жертвы тем временем текут слезы из глаз.
После такой экзекуции неплохо и расслабиться. Сделать это можно на заводе по производству вин «Стоби». Оказывается здесь еще и виноград выращивают! Посреди большой зеленой лужайки возвышаются современные корпуса. Внутри идеальная чистота и блеск нержавеющей стали. Вот только бочки для выдержки готового продукта традиционно изготовлены из дуба.
 
Парочка из них с прозрачной крышкой, чтобы можно было продемонстрировать любопытным туристам как идет процесс. А еще по ходу экскурсии умиляют некоторые надписи на стенах. Например: «Да се затвораат вратите на заминуванье». И чтобы это значило?
Хотя, надо признать вина здесь неплохие. На дегустации их предлагается около десятка. После желающие могут приобрести в требуемом количестве. Специально для гостей также предлагаются сувенирные упаковки.
 
Старинное турецкое название города Велес Кёпрюлю очень точно показывает его назначение - «город у моста». Правда сегодня через реку Вардар перекинуты не один, а несколько переходов, - для людей, машин, поездов. Но суть от этого не меняется. Между прочим, до 1996 года город носил имя Титов-Велес. В честь маршала Тито. А первоначальное имя данное при рождении еще в 168 году до нашей эры было Вилла Зора.
В небольшом сквере у пешеходного моста обнаруживается странного вида скульптура. Похоже, что авангардисты в Македонии в почете. По другую сторону в центре города посреди площади стоит уже классика. Всадник на гарцующей лошади. Чуть далее памятник местному герою.
 
Еще привлекают внимание развевающиеся на ветру такие знакомые черно-красные знамена. Однопутная, но электрофицированная колея железной дороги тянется вдоль реки. А мост для поездов оборудован специальной дорожкой для пешеходов. На улице можно встретить современный автомобиль и древний трактор.
Трехзвездочный отель «Montenegro rivijerra» своими коридорами и раскраской напоминают студенческие городки где-нибудь в западной Европе. Очень удобен в первую очередь для автомобилистов. В полукилометре от него проходит международная автотрасса Скопье - Афины.
 
Так что на следующий день время на проезд через этот населенный пункт не теряется. Несколько минут и можно спокойно наслаждаться дорогой. Ведь ровные и прямые участки в стране большая редкость. В столицу заезжать не приходиться. Дорога сворачивает за несколько километров попутно оставляя в стороне и международный аэропорт «Скопье Александр Македонский».
А вот через третий по численности населения город в Македонии Куманово все таки приходится проехать. Хотя в утренние часы движение небольшое и помех не вызывает. Дальше международная трасса начинает забираться в горы. Все выше и выше. И так до самой границы.
 
Времени для прохода затрачивается ровно столько сколько требуется для оформления документов. Никаких задержек. Теперь предстоит длительный спуск. Хотя особой разницы между македонской и болгарской стороной незаметно. Все-таки родственные славянские народы.
Улицы болгарской столицы заставляют немного понервничать. Но хорошо что есть время в запасе. Знакомое здание аэропорта, проход границы, посадка в самолет. И уже на взлете вспоминается фраза из мульфильма «Малыш и Карсон» - он улетел, но он обещал вернуться. До следующей встречи Македония!
 

Открыть

Поедем в Македонию?! (часть 3)

 
Что за дурная привычка просыпаться ни свет ни заря!. Хотя и в этом следует искать свои преимущества. Например, насладиться восходом солнца. Заодно и осмотреть окрестности.
 
Санаторий «Баньиште» удобно расположился на склоне горы как раз на окраине одноименного села. Найти его даже в темноте не составляет никаких проблем. Просто нужно довериться своему обонянию. Дело в том, что вода содержит большое количество сероводорода. Соответственно и характерный, ни с чем не сравнимый запах тухлых яиц.
 
Кроме того эта естественная минералка содержит огромное количество других солей. Едва ли не вся таблица Менделеева. Поэтому русла ручьев все белые. Совсем как река с молочными берегами. Несколько обгороженных родников разбросаны по склону. Хотя тот самый святой находится где-то в горах.
 
Конечно можно было его поискать. Но здесь существует опасность ненароком стать нарушителем. Ведь в нескольких сотнях метров от санатория проходит граница с Албанией. И там находится какая-то очень знаменитая пограничная застава «Караула». О ней даже фильм был снят.
 
Однако надо спешить и на завтрак. Надо отметить, что отношение к еде очень демократическое. Насильно всякими диетами потчевать не будут. Хотя, как в любом лечебном учреждении подобного профиля они присутствуют. Но, для тех у кого есть особые требования к пище выделен специальный ресторан. Для остальных имеется очень уютное заведение с европейским завтраком.
 
Как здесь ездят водители непонятно. Потому, что на этих дорогах кажется и легковой машине весьма проблематично проехать. А здесь огромный автобус. Но, как ни странно обходится без эксцессов. И даже узкие улочки небольшого городка Дебар препятствием не являются. При том, что они заполнены людьми.
 
Видно сегодня базарный день. С размещением своего товара никто особо не заморачивается. Все выкладывается здесь же на обочине. Выбор продуктов почти не отличается от подобного в Украине. Вот только много продается горького перца. Не удивительно что у местного населения такой горячий темперамент.
 
Населенный пункт расположен на берегу Дебарского озера. Оно, как большинство его собратьев искусственного происхождения. Плотина с обязательной небольшой электростанцией перегородила реку Черный Дрим. Не смотря на такое неблагозвучное название это по сути водохранилище отличается удивительной красотой.
 
Так, что не грех и остановиться. Возле дороги растут традиционные в этих местах съедобные каштаны. Их кожура похожа на плюшевую пушистую игрушку. Но не стоит обольщаться. На самом деле это очень твердые и острейшие иголки.
 
На противоположном берегу виднеется явно старая церковь, приютившаяся у самой воды. Оказывается это небольшой монастырь. Идеальное место для отшельников. Потому что добраться туда можно только по воде. Видно, что место пользуется популярностью. От дороги к лодочной пристани даже сделаны каменные ступеньки.
 
Вскоре автобус вырывается из цепких объятий тесного ущелья на просторы горной долины. И сворачивает к довольно большому селу. На первый взгляд, вроде бы ничего примечательного. Однако глаза вскоре замечают непривычные знамена и большую надпись «Република Вевчани».
 
История ее возникновения удивительна и в некоторой степени комична. В конце девяностых годов прошлого столетия в тогда еще социалистической Югославии решено было неподалеку построить поселок для отдыха своих вождей. И специально для них с деревни Вивчани провести водопровод. Дело в то, что здесь удивительный источник, пользующийся большой популярностью.
 
Но, местным жителям это не понравилось. С оружием в руках выступили на защиту своей святыни. И объявили о создании независимого государства. Были напечатаны паспорта и даже выпущены свои деньги. Неизвестно чем бы это все закончилось, но грянули перестроечные времена и властям было уже не до того. А вскоре и вовсе Югославия распалась.
 
Интересно, что и сегодня Вевчани продолжают печатать свои документы и валюту. Правда покупают их в основном туристы. А их приезжает сюда немало. Особенно 13 января, когда на Новый Год по Юлианскому календарю в селе проводится знаменитый Вевчанский карнавал. Между прочим, ему не много ни мало, а 1400 лет.
 
Да и в остальное время гостей здесь хватает. Так что жителям есть чем заняться. Автобусы подъезжают прямо в центр поселка. А дальше приходится карабкаться по узким крутым улочкам. Многовековые дома с дикого камня под черепичной крышей соседствуют с современными виллами. Но есть у них общие черты - везде висят связки красного острого перца.
 
На краю поселка своеобразный городской парк, где и находится знаменитый источник. Кольцевой пешеходный маршрут позволяет расслабиться  и просто полюбоваться природой. Сам источник берет начало из небольшой пещеры. Вытекает бурным потоком, - 1500 литров воды в секунду, и впадает в небольшую речушку.
 
Возле перекрестка стоит старая водяная мельница. Гроздья паутины свисающие с потолка и балок недвусмысленно указывают на ее возраст. А неподалеку у ворот стоит родственник нашего горбатого запорожца - югославская Застава.
 
Раз есть гости, значит существует место где их кормят. Традиционная македонская харчевня нависает над деревней. Разумеется кухня национальная. Все блюда только что из печи. А так как у славян всухомятку кушать не принято, рачительные хозяева приготовили чем и запить. Напиток тоже местный - знаменитая ракия.
 
После такого обеда и мир совсем по иному воспринимается. Остается не спеша добрести до автобуса и откинуться в таком сегодня удобном как никогда кресле. Вот только подремать не удается. Не прошло и получаса как за окном уже видна гладь македонского моря.
 
Конечно это немного не так. Здесь на высоте 858 метров раскинулось одно из крупнейших горных озер мира и самое глубокое в Европе. 294 метра вниз это не шутка. Его еще называют родным братом Байкала. Ведь происхождение и того и другого одинаковое.
 
А на его берегу раскинулся старинный македонский город Струга. И едва автобус въезжает на его улицы невольно возникает ощущение этакого дежавю. Что то очень знакомое. И действительно это часть маршрута, который проводит туристическая фирма «Феерия». Специально для гостей отдыхающих в Черногории и Албании интереснейший тур вокруг Охридского озера. Его уникальность заключается в том, что туристы совершают своеобразную кругосветку. Дело в том, что треть озера принадлежит Албании а остальная часть Македонии. Как вам морские пограничники на высоте почти в километр!
 
На окраине города находится монастырь XVI века Калишта. К нему ведет своеобразный бульвар. На стене возле тяжелых монастырских ворот висит бронзовая доска, подтверждающая преклонный возраст достопримечательности. Хотя сам объект вызывает двойственное чувство. Дело в том, что он объединен с туристическим комплексом.
 
На территории расположены несколько церквей. Самая древняя из них пещерная церковь святителя Анастасия. Она выдолблена прямо в толще скалы. Здесь же и монашеские келлии XIV века. На потолке и стенах прекрасно сохранились удивительно яркие фрески. Церковь Пресвятой Богородицы, возведена на месте старой церкви XVII века. Уникальная икона отличается тем, что Богородица имеет черный цвет лица и одета в черные одежды. Непонятно в связи с чем это связано.
 
Как раз внутри проходит венчание. Интересно, что подарок молодым положили у ворот монастыря. Вернее привезли и припарковали. Это перевязанный лентами и бантиками автомобиль. Рядом расположена еще одна новая церковь Святых Петра и Павла, построенная в 1990 году. В ней находится целебный источник. Но туристы предпочитают испить из другого в виде чаши, находящегося на небольшой площади у храма.
 
В полукилометре от монастыря в сосновом лесу на берегу озера стоит гостиница «Макпетрол». Название говорит о статусе и принадлежности. Конечно, за бензиновые деньги можно много чего позволить. Например, стриженные под линеечку газоны, зеленые живые скульптуры или же огромный бассейн на территории.
 
Зато отель «Дрим» расположен в самом центре города Струга на берегу Охридского озера. Очень удобно. Здесь и пляж и развлечения. Водичка, надо сказать, отменная. И это не смотря на то, что октябрь на дворе. Так что понятие купального сезона весьма относительное.
 
В паре сотнях метров находится исток реки Черный Дрим. Удивительное дело, озеро прозрачное, а вода в реке действительно черная. С чем это связано непонятно. Несколько мостов, кроме своих прямых функций, работают еще по совместительству. С них очень удобно фотографировать лебедей или же читать стихи. Ведь в Сруге проходит знаменитый поэтический фестиваль. И чтение своих творений над рекой стало уже традицией.
 
Городской парк больше похож на маленький ботанический сад. За ним находится одна из главных достопримечательностей Струги - торговая улица. Конечно, она имеет какое-то свое название, но суть именно в этом. В большей части пешеходная насчитывает огромное количество магазинчиков. И здесь можно купить все. Или почти все. Причем, в большинстве торговых точек не просто можно, а нужно торговаться.
 
По другу сторону реки в небольшом сквере стоит памятник матери Терезе. Напротив над домами развивается на ветру государственный флаг. Интересно, что флагшток даже выше рядом стоящего минарета мечети. Последняя чем-то очень знаменита. О чем свидетельствует памятная доска при входе.
 
У многих домов рабочих кварталов можно заметить странного вида агрегаты. Этакая помесь открытого автомобиля багги с ... циркулярной пилой. Оказывается это хороший вид бизнеса. Большинство домов отапливается дровами. А их ведь еще нужно наколоть. Проблема решается просто. Набирается номер телефона и своим ходом приезжает такой аппарат.
 
Мусульманское кладбище больше похоже на хорошо ухоженный сквер. За ним вдоль берега Охриского озера тянется уже настоящий молодой парк, плавно переходящий в набережную. В конце ее стоит тот самый отель «Дрим». При входе прокат автомобилей. Или вернее сказать транспортных средств. потому, что судя по ассортименту наибольшей популярностью пользуются велосипеды и различного вида скутеры.
 
И уже с балкона гостиницы в последних лучах уходящего солнца открывается изумительный вид на тихие воды озера. Только ради этого зрелища стоит приехать в Македонию.
 
(Продолжение следует)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открыть Комментариев 6

Поедем в Македонию?!

 
Многие не верят в то, что может случиться, пока оно не случается. Это не глупость и не слабость, а просто свойство человеческой натуры. Макс Брукс
 
Кто сказал, что утро доброе?
 
 
Вставать в шесть часов утра после ночных приключений нелегко. Можно сказать даже очень трудно. Но, ничего не поделаешь. Жесткий график не изменишь. К тому же подстегивает еще один фактор. Завтрак в отеле предусматривает шведский стол. А опытные путешественники знают, что при этом главенствует принцип многодетной семьи - кто раньше встал, того и тапки. В данном случае, любители поспать остаются голодными.
 
Наконец, все в автобусе. Короткая перекличка и в путь. Серая мгла за окном явно намекает, на то, что неплохо и наверстать упущенное. В смысле поспать. Но любознательность вечного бродяги побеждает. Тем более смотреть есть на что. Например, современное здание с удивительными барельефами на стенах. Музей? Оказывается обыкновенная многоэтажная автостоянка!
 
А вот мимо на хорошей скорости проскакивает двухэтажный автобус характерного красного цвета. Может быть это Лондон с его знаменитой погодой? Но, огромная надпись на стене какого-то предприятия - «МАКЕДОНИJА» убеждает в обратном.
 
До первого пункта назначения всего пятнадцать километров. Вроде бы и немного. Но ведь большая часть этих полутора десятков приходится на горы. Причем дорога становится все уже и уже. Скоро и вовсе автобус останавливается на небольшой площадке. Дальше нужно идти пешком. А за окном моросящий дождь. Хотя в вещах запасливых путешественников всегда найдется что-нибудь и для данной ситуации.
 
Узкая асфальтированная дорога тянущаяся по склону ущелья через несколько минут выводит к плотине. Сама по себе она уже является памятником инженерной мысли. И своей дугообразностью напоминают знаменитую плотину Гувера в США. Возведенная в 1938 году перекрыла течение реки Треска, образовав удивительное по красоте озеро.
 
Сразу следует уточнить, это первый водоем из цепочки подобных в каньоне Матка. А общая их протяженность превышает сто километров. Здесь же узкая, выложенная брусчаткой дорожка, уводит куда-то за выступ скалы. Несколько десятков метров и вот туристов встречают гостеприимно распахнутые ворота.
 
За ними виднеется древняя, сложенная из дикого камня церковь. Это все, что осталось от монастыря святого Андрея. Храм был возведен в 1398 году и прекрасно сохранился. Только раньше он стоял на возвышенности над рекой. А сегодня вода плещется всего в нескольких метрах от него. Внутри сохранились старые фрески и особая, намоленная веками атмосфера.
 
Рядом находятся уже современный, но выдержанный в стиле ресторан и небольшая гостиница. У берега станция проката плавательных средств. Выбор достаточно большой. От прогулочного катера до каяка. Ведь большинство достопримечательностей доступно к осмотру только с воды. В том числе и около двух десятков подводных пещер.
 
Есть и пешеходный маршрут. Но даже первые его метры впечатляют. Ведь эта узкая тропинка выбита прямо в скале. Металлические ограждения установлены в наиболее опасных местах. Наверное с точки зрения профессиональных скалолазов. На повороте установлен памятник погибшим альпинистам. Крюк с висящим карабином кажется на фотографии небольшим. На самом деле он высотой почти что с рост человека. И заставляет крепко задуматься. Стоит ли рисковать?
 
Тем более, что и время поджимает. Так что бегом к автобусу. И не забыть сфотографировать целые россыпи диких цикламенов. У стоянки можно немного отдышаться и осмотреть трассу водного слалома, проложенную в нескольких метрах от дороги. Очень удобно. Далеко ходить не надо.
 
Несколько километров назад уже знакомым путем, а далее следует поворот на скоростную трассу. Расстояние от Скопье до следующей точки маршрута Маврово всего семьдесят километров. Однако, это горы. И только вот такие быстрые участки позволяют немного сократить время в пути.
 
За окном остаются довольно крупные города Тетово и Гостивар. И, наконец, показывается Маврское озеро. Как и большинство подобных водоемов в стране оно искусственного происхождения. Что, впрочем не умаляет его достоинств. Вовремя сделанная остановка позволяет оценить красоту маленького моря. А заодно и познакомиться с полезной флорой Македонии. В смысле пособирать съедобные каштаны.
 
Говорят, что в засушливые годы из под воды показывается затопленная церковь Святого Николая, построенная в 1850 году. Разумеется сейчас после дождей ничего не увидишь. Хотя вскоре за очередным поворотом на берегу виднеется какой-то полуразрушенный храм. И явно не новый. Его происхождение так и остается загадкой.
 
Название отеля «Альпина» вызывает ассоциации. У большинства с известными горами. А вот любители лыж сразу же вспоминают известного производителя. Наверное, чтобы посетители не забывали где находятся, даже на горящем камине присутствует изразцовая надпись «Hotel ALPINA Mavrovo». Подобные оригинальности встречаются буквально на каждом шагу. Даже при входе в туалетную комнату висит очень откровенный большой плакат «Что можно делать в туалете». Его содержание вызывает живейший интерес у публики.
 
В пяти минутах от отеля стоят подъемники. Ведь Маврово прежде всего известный горнолыжный курорт. В самом низу находятся три кресельных подъемника. Их задача доставить лыжников в зону катания, находящуюся на высоте от 1255 до 1860 метров над уровнем моря. Здесь к услугам отдыхающих одиннадцать бугелей.
 
Из восемнадцати трасс три Желтые предназначены для начинающих, пять Зеленых для среднего уровня. Для опытных катальщиков шесть Синих и четыре Черных. Кстати очень хороший вид на гору Бистра открывается с террасы отеля «Макпетрол». Похоже, что это самый крупный и комфортабельный отель на курорте.
 
Небольшая остановка в центре села позволяет ознакомиться с еще одной национальной достопримечательностью. Это Ракия. Напиток пользуется большой популярностью не только у местных жителей. Хотя выбрать именно тот, настоящий весьма непросто. Уже на выходе с ресторанчика замечается еще одно чудо. Мимо проезжает один из родственников легендарного горбатого запорожца еще югославская «Застава».
 
Далее дорога идет вдоль реки Радика. А она, в свою очередь течет по дну глубокого ущелья. У одного из ответвлений автобус вдруг останавливается. Причина выясняется очень быстро. На хорошо заметном желтого цвета указателе надпись «Бигорский монастырь Святого Йованна Крестителя».
 
Вот только добраться до святой обители непросто. Ведь предстоит преодолеть более чем километровый подъем. Понятно почему водитель отказался ехать по этому крутому серпантину. Большой автобус вряд ли здесь пройдет.
 
Вдруг, за очередным поворотом над густой листвой деревьев вырастают мощные стены. Они сложены из местного известкового туфа, - на македонском языке бигора. Отсюда же идет и название монастыря. Входные ворота гостеприимно распахнуты. Первые ворота, следует уточнить. Потому, что это как бы прихожая. Главный же вход обустроен непосредственно в стене монастырского комплекса.
 
На потолке прохода с шестиконечной звезды взирает на входящих божественный образ. А из стены бьет источник святой воды. Монастырь был основан в 1020 году. Как водится с этим событием связана легенда. Якобы внизу из вод реки Радик монах Иован выловил чудотворную икону Иоанна Крестителя. Как бы там ни было обитель развивалась и росла. Однако в XVI веке при правителе Селиме II турки сожгли монастырь. Сохранилась только небольшая церковь.
 
Возрождение началось в 1743 году. Тогда настоятелем был игумен Илариан. А в 1829 - 1835 годах создан знаменитый резной иконостас. Интересно, что его авторами являлись простые селяне Петр Филипов - Гарката и его брат Марко с деревни Гари, Макраридж Фрковски с деревни Галикник и Аврам Диков со своими сыновьями Вазилом и Филипом с деревни Озодж.
 
Иконостас имеет шесть ярусов. Вырезанные на дереве картины отражают события Ветхого и Нового Завета. Всего насчитывается более 500 изображений человеческих фигур и 200 – животных. Привлекает внимание двуглавая фигура орла с распростертыми крыльями. Между прочим это символ христианства. Разъяснение специально размещено при входе в храм. Еще одна интересная деталь. Если присмотреться, то в левой части иконостаса можно найти изображение самих мастеров за работой.
 
Находится старая церковь прямо напротив входа на возвышенности. Сам же комплекс напоминает тибетские храмы. То ли своей монументальностью, то ли многоэтажностью. А может это вообще характерная черта горных построек.
 
Небольшой двор выложен каменными плитами. У стены храма стоит старая пушка. Что-то сразу приходит на ум восточная поговорка - на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Кстати, если посмотреть вдаль, то на противоположной части лесистого каньона виднеется минарет сельской мечети. Такова местная реальность.
 
Еще одна ремарка. Колокола для звонницы были отлиты мастерами воронежского колокололитейного завода «Вера». Все 13 колоколов украшены оригинальным орнаментом и иконами. Самый большой колокол весит 500 килограмм, а общий их вес составляет 1140 килограмм.
 
Между тем время близится к закату. Хорошо, что место следующего ночлега как говорится уже не за горами. Неподалеку от городка Дебар есть село Баньиште. Само название говорит за себя. Действительно в окрестностях большое количество минеральных источников. Неудивительно, что купальни здесь начали организовывать еще с древних веков.
 
Современный же рекреационный центр был официально открыт 21 февраля 1948 года еще во времена социалистической Югославии. И считался на то время наиболее престижным место лечения. Мало того, уникальность термальных источников была подтверждена специалистами с Франции и Германии. Процесс распада страны отразился и на этом курорте. Несколько лет он находился в запустении пока 15 октября 2004 года не был приватизирован.
 
Сегодня здесь кипит жизнь. Комплекс восстанавливается и развивается. Конечно до пяти звезд еще далековато, но все выглядит вполне пристойно. И конечно же нельзя упустить возможность опробовать местную воду. Она насыщена сероводородом. Соответственно и запах. Других минералов также более чем достаточно. Свыше 4 грамм солей содержится в одном литре. Настоящий рассол. Поэтому купаться врачи разрешают не более пятнадцати минут. Зато потом какой сон!
 
(Продолжение следует)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открыть Комментариев 7

Поедем в Македонию?!

 
Многие не верят в то, что может случиться, пока оно не случается. Это не глупость и не слабость, а просто свойство человеческой натуры. Макс Брукс
 
И правильно говорил великий русский театральный режиссёр, актёр и педагог Константин Сергеевич Станиславский. Не верю и все, точка. Во всяком случае, пока объективная реальность не переубедит в обратном. Ведь всего пару месяцев назад довелось побывать в Македонии. Поэтому еще одно поступившее предложение выглядит по меньшей мере неубедительно.
 
Однако, как гласит старая восточная поговорка, – собака лает, а караван идет. Документы понемногу собираются. Проблема с билетами также решается очень просто. Ведь всего в пяти минутах от дома находится туристическая компания «Феерия». Та самая, которая помогла с прошлой поездкой. И сейчас милые барышни быстро решают все вопросы. Последним штрихом в картине остается виза. Но и ее оформление как ни странно проходит без особых эксцессов.
 
Наконец, наступает тот самый день «Ч». Последняя возможность изменить ситуацию. Служащий на стойке регистрации никак не может понять зачем лететь в Болгарию на два дня. Или просто не может прочитать, что виза то транзитная. Но, появление металла в голосе исправляет положение. А как иначе. Обидно все же останавливаться за шаг до цели.
 
Уже в салоне самолета приходит та самая гениальная мысль. Которая как всегда опаздывает. Зачем эта головная боль? В смысле промежуточный пункт София. Ведь есть рейсы этой же авиакомпании Wizzair до Венеции или Милана с прекрасной пересадкой непосредственно до столицы Македонии Скопье. Немой вопрос как всегда остается без ответа.
 
Сам полет проходит совершенно незаметно. Кажется только взлетели, а уже под крылом проплывают пригороды столицы Болгарии. Вот только после посадки самолет подруливает не к шикарному новому авиакомплексу, а к тому, что поменьше да попроще. Что ж это удел любой бюджетной авиакомпании.
 
Едва открывается дверь самолета возникает ощущение чего то своего, хорошо знакомого. Роскошный автобус Неоплан неторопливо проплывает мимо. А к дрожащему трапу подается транспорт весьма смахивающий на наш родимый ЛАЗ. В салон которого пытаются затолкать едва ли не всех пассажиров рейса. И никто никуда не торопится. В небольшом зале прилета пограничники тоже не спешат. Можно только представить, что здесь будет твориться когда прилетит не один, а несколько самолетов.
 
Но, все когда нибудь кончается. Заветный штампик в паспорте. Ленивый кивок головой таможенника и наконец можно сказать, здравствуй Болгария. Сразу же у выхода на слегка ошалевших путешественников набрасывается толпа вездесущих таксистов. Но им не повезло. Здесь уже ждут представители туристической компании Fibula с Македонии.
 
Неподалеку стоит большой автобус с гостеприимно распахнутыми дверьми. Несколько минут на посадку и можно отправляться в путь. Надо отдать должное принимающей стороне. Мест более чем достаточно. Что позволяет комфортно и главное адекватно воспринимать окружающий мир.
 
Скоростная магистраль незаметно вливается в одну из центральных улиц Софии. Проносящиеся за окном дома весьма смахивают на наши стандартные панельные строения семидесятых - восьмидесятых годов. И даже относительно недавно возведенный отель Radisson ничем не выделяется из общей массы. Центр столицы очень похож на аналогичное место в Киеве. Такая же монументальная классика пятидесятых.
 
Вокруг Софии проложена весьма неплохая окружная дорога. Которая, судя по всему постоянно расширяется и модернизируется. От нее в разные стороны отходят многочисленные радиальные автотрассы. Международная Е871 связывает Болгарию и Македонию. Знакомство начинается с легендарной горы Витоша. Далее за индустриальным городом Перником идут сплошные серпантины.
 
Граница между двумя государствами располагается высоко на перевале. На этот раз никаких заминок не происходит. Времени затрачивается ровно столько сколько отведено по регламенту. Причем, как с болгарской, так и с македонской стороны. На въезде в эту молодую, но очень древнюю страну гостей встречает традиционное приветствие «Добро доjдовте во Республика Македониja!»
 
А далее следует более чем сто километровый спуск до столицы. Периодически на пути встречаются платные участки. Это позволяет немного сократить время. Наконец, на фоне заходящего солнца где-то впереди и внизу показывается море огней. Здесь следует уточнить, что восемьдесят процентов территории Македонии это горы. А остальное, как раз горные долины.
 
Где начинается город Скопье остается загадкой. Потому, что он окружен со всех сторон многочисленными селами. Но, вскоре за окном появляется многоэтажная застройка. А дальше автобус снова начинает карабкаться в гору. Несколько крутых поворотов и наконец все, приехали.
 
Отель «Солнце» находится у подножия горы Водно. И с его номеров и балконов открывается прекрасный вид на столицу. Разумеется в светлое время суток. Сейчас же перед глазами только зарево огней. Полчаса на размещение и снова в дорогу. Ведь торжественный ужин будет происходить в «Амбасадоре».
 
Не смотря на свое помпезное имя этот весьма небольшой отель затерялся в одном из переулков центральной части Скопье. Зато очень удобно. После официальной части и утоления голода есть время побродить по городу.
 
В каких-то паре сотнях метров от отеля стоит Македонская православная церковь святого Климента Орхидского. Она современной постройки. Что, впрочем, не умаляет ее достоинств. Сотканная из ажурных полусфер, похожа больше на внеземной космический корабль, опустившийся на зеленую лужайку. А рядом возвышается колокольня, вызывающая некие навязчивые ассоциации. То ли это один из младших братьев лондонского Биг Бена. А может быть переделанный минарет?
 
Через несколько минут улица выводит на гигантский перекресток. С одной стороны у него в сумраке ночи виднеются какие-то загадочные строения. С другой тянется набережная. А если бросить взгляд вдаль, то там на горе парит  над городом грозная цитадель. Можно конечно же прямо пойти на мост. Но загадки тем и интереснее, что скрывают некую тайну.
 
Оказывается, что по другую сторону улицы стоит местный белый дом. Как водится он окружен металлическими ограждениями. Наверное для защиты от чрезмерно пылких поклонников. А по обеим сторонам крутой лестницы выставлены античные статуи.
 
Вспышки фотоаппаратов вызывают интерес охраны. Однако обходится без эксцессов. Мало того грозный с виду страж позволяет сделать еще несколько снимков. Вот это яркий пример демократии в действии.
 
В рядом разместившемся небольшом сквере просматривается монументальная скульптурная группа. В честь кого установлен памятник непонятно. Что-то из военной истории. Причем похоже относительно недавнего прошлого.
 
Двойной пешеходно-автомобильный мост охраняют два грозных льва. На их постаментах бронзовые лики святых. Наверное для подстраховки. Мало ли чего. Ведь объект то стратегический. По другую сторону реки Вардар на холме стоит старая крепость Кале. Интересно, что в большей степени ее современный вид создали турки. Это произошло в начале восемнадцатого века.
 
Грозные стены, освещенные множеством прожекторов, горят на фоне черного неба. А в высоте над башнями развивается государственный флаг Македонии. Надо отметить, что чувство национального самосознания в стране хорошо развито. Лучистые македонские стяги можно встретить в самых неожиданных местах. И главное жителей страны никто не принуждает это делать.
 
С моста открывается шикарный вид на набережную и окружающие ее кварталы. Строения ярко и очень искусно подсвечены. Только ради это зрелища стоит прийти в центр вечером или ночью.
 
Народный театр окружен многочисленными бронзовыми фигурами. Здесь же традиционные львы. Похожи, что эти большие кошки в большем почете у македонцев. А вот соседнее здание музея борьбы охраняют две старые пушки. И наконец городские фонтаны. О них много говорят. Но никакие слова не могут передать живого ощущения.
 
Наверное наиболее трогательный из них памятник материнству. Он же фонтан. Четыре женские фигуры присели под струями воды. Трое из них с детьми. Еще одна в ожидании. Эта композиция имеет еще одно название в честь Олимпиады. Не спортивного мероприятия. Так звали мать Александра Македонского.
 
По сравнении с этим чудом соседнее произведение вызывает как минимум множество вопросов. Какие-то замурованные наполовину лошади. Видно им не сладко приходится. Потому что всеми силами пытаются освободиться из этих каменных уз.
 
Монумент Филиппу II Македонскому огромен. И смотреть его необходимо именно ночью. Такое ощущение, что это кто-то из богов, спустившийся на грешную землю. Полностью охватить его взглядом невозможно. Грозные воины охраняю покой императора. А треугольный бассейн явно играет роль направляющей стрелы. Ведь там по другую сторону реки гарцует на лошади его сын Великий Александр.
 
Как то теряется на фоне цепочки фонтанов одна из старых церквей Скопье храм Дмитрия Солунского. Он был возведен на фундаменте еще более раннего строения в XVII веке. Наискосок виднеется массивное строение так называемых турецких бань или хамама Дауд-Паши. Здесь правитель развлекался со своим многочисленным гаремом.
 
Через широкий бульвар перекинут мост, выполняющий одновременно функции сувенирного мини рынка. Очень удобно и место зря не пропадает. Далее начинается старый город. Он в большей своей части сохранился. И сейчас это по большей части центр развлечений.
 
Не смотря на позднее время с многочисленных кафешек гремит музыка и везде море народа. Причем разного возраста. Но если молодежь в большей своей части предпочитает пиво или чего-нибудь покрепче, то старшее поколение коротает время за чашечкой кофе. Или же играют в нарды.
 
Среди многочисленных вывесок встречаются и очень забавные, как для нашего народа, разумеется. Например, менуватчица. В глубине квартала обнаруживается еще одно интересное заведение. Специализированное кафе с неплохой коллекцией вин. Устоять от соблазна невозможно. И напиток оказывается очень даже неплох. Да и стоимость его тоже - всего 100 денар.
 
Но стрелки часов давно уже перевалили за полночь. Так что пора потихоньку пробираться к отелю. Снова череда фонтанов и знаменитый турецкий каменный мост. С него открываются прекрасные виды. Прямо внизу у воды разместился городской пляж.
 
А с другой стороны заканчивается строительство еще одного перехода. Новый родственник своего восточного соседа блистает огнями. И в свете ламп виднеется огромное количество застывших фигур. Такое ощущение, что статуи выставлены через каждые десять метров. Уставшие глаза невольно опускаются вниз к темной глади реки. Но и там обнаруживается фонтан. Это же надо устроить его прямо посреди русла!
 
По другую сторону находится центральная площадь Македонии. Она так и называется по имени страны. В ее центре на высоком постаменте гарцует Александр Великий Македонский. А вокруг него свора уже ставших привычных львов.
 
Неподалеку на троне восседает царь Самоил. Далее еще какие-то неизвестные личности. Возле стены дома обнаруживается парочка забавных бронзовых барышень. становились немного почесать свои язычки и так и застыли. Венчает композицию триумфальная арка.
 
Здесь судя по всему штатная стоянка такси. Взмах рукой и тут же останавливается машина. Предусмотрительно взятая визитка отеля снимает все проблема относительно пункта назначения. Пять - семь минут неспешной езды и вот уже знакомые ступеньки. Обходится это удовольствие всего в 120 денар. Чуть дороже той самой чашечки кофе.
 
А теперь спать. Ведь завтра ожидается очень насыщенный день.
 
(Продолжение следует)
 

Открыть

ВЕРНОСТЬ СТАРЫМ ТРАДИЦИЯМ

 
Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция.
Из фильма «Ирония судьбы или «С легким паром!»»
 
Понимаете, каждый год осенью мы с друзьями приезжаем в Славско. Это у нас такая традиция. Чем-то приворожили к себе эти зеленые горы. То ли своей суровой первозданной красотой. То ли особым, кристально чистым воздухом, которым никак не можешь надышаться. А может быть еще чем-то неуловимым, трудно осязаемым, что называется по-простому душой местного края.
 
Поселок встречает утренней свежестью гор и множеством местных таксистов, готовых отвезти куда угодно. Разумеется, за соответствующую плату. Но, к их великому сожалению, радушные хозяева позаботились и возле вокзала гостей уже ожидает мощный внедорожник. А как же иначе! Ведь не первый же год встречают на этой одинокой платформе знаменитого курорта. Полторы минуты до машины, несколько секунд на то, чтобы забросить вещи в багажник и можно трогаться в путь. Хотя, сколько той дороги, – от силы минут семь.
 
Усадьба Арефьевых, стоящая на берегу реки Опир, давно стала любимым домом. И дело даже в не удобствах. Об этом и говорить не приходится, все на высоте и за вполне приемлемую цену. Главное – какая-то неповторимая по-настоящему домашняя атмосфера.
 
Каждая комната имеет свой неповторимый интерьер. Даже одного взгляда достаточно, чтобы понять, здесь любят искусство. Буквально все стены увешаны картинами. Уже только по ним можно совершить настоящее путешествие. Ведь супруги Арефьевы настоящие ценители прекрасного. И не удивительно, что их увлечение переросло в нечто гораздо более серьезное. Вот уже который год в Славско проходит международный пленэр художников, организованный этой удивительной семьей.
 
Кстати, значение слова «пленэр» буквально переводится как работа художника на воздухе. Традицию эту заложили на берегах Сены. В центре Парижа на знаменитом Монмартре вот уже более полутора веков собираются французские мастера живописи. Украинские художники приезжают в Славско, небольшой курортный поселок Львовской области, уютно раскинувшийся в предгорьях Карпат.
 
Искусствовед Елена Кис-Федорук постоянно приезжающая в Славско писала: «Более полуторавековой традиция пленэра, основанная группой прогрессивных художников в живописном с. Барбизон возле королевского Фонтебло во Франции, продолженная прерафаэлитами в Англии и полностью воспринятая импрессионистами как отличительная тенденция нового искусства, совершила переворот в понимании живописи. Академически заданая, безвременная условность изображения уступила пониманию текучести времени и неповторимости каждого мгновения, обогатилась игрой цветов и света.
 
Благозвучное французское plein air (вольный воздух) придало понятию пленэр понимание живописи без условностей, созданной на живой природе, способной на эксперименты. С тех пор ни одна уважающая школа не мыслила обучение без работы на свежем воздухе.
 
Бурный XX век внес свои коррективы. Авангардное синтетическое искусство было призвано передать внутренний душевное состояние современного человека, отобразить общественные катаклизмы как личные, наконец решить и чисто формальные задачи. И всегда находились мастера, которые не представляли себя без вдохновения живой природы.
 
В украинском искусстве пленэрная традиция всегда была живой. На Западной Украине - это творчество гениального импрессиониста Ивана Труша, обязательные выезды на природу школы О. Новакивского, а впоследствии и его учеников, в частности долголетняя практика Григория Смольского.
 
В советские времена, Союз художников широко практиковал пленэры через Дома творчества, обеспечивая развитие пленэрных реалистических традиций. Как альтернатива - памятные выезды львовских художников на Дземброню, в Криворивню, Космач (территория гуцульских Карпат), которые объединялись вокруг Романа Сельского, а позже Зеновия Кецало.
 
В наше время особенно бурная художественную жизнь, не терпит пустоты и застоя и ищет пути для продвижения. Сегодня новая традиция пленэра - это не только возможность практической работы на «свободном воздухе» и не простая фиксация непосредственных впечатлений, а шире - художественное движение, где задействованы важные аспекты живого эмоционального общения, получения разнообразного творческого опыта.
 
Тесное общение коллег-специалистов в благоприятных для творчества обстоятельствах, размышления на актуальные художественные темы, обсуждение работ, которые только родились закладывают основы для многочисленных художественных концепций. Организованная широкая культурно-познавательная программа дает возможности для духовного и интеллектуального роста, для обогащения своих выразительных возможностей. И это индивидуальное достояние является достижением всей нашей культуры, своеобразной инвестицией в будущее».
 
Каждое из этих событий оставляет свои следы. В буквальном смысле слова. В первую очередь конечно картины. Вот уже несколько лет помимо дома работы выставляются в собственной художественной галерее. А находится она здесь же в курортном поселке Славско. Прямо возле вокзала. Много ли можно вспомнить населенных пунктов, которые могут похвастаться подобным объектом?
 
А не так давно в усадьбе Арефьевых зародилась еще одна традиция. Дело в том, что стены обеденного зала в доме украшены настоящими речными камнями. И как то один из художников оставил на одном из камней свой автограф. Просто так, шутки ради. Но, пример нашел своих последователей. И теперь уже десятки камней имеют свои персональные знаки от мастеров. Вот такая своеобразная аллея славы получилась.
 
Надо сказать, что подобные нестандартные решения здесь не редкость. Не зря многие каталоги, газеты, журналы относят усадьбу Арефьевых к категории оригинального отдыха. А, кроме того, гости имеют возможность не просто хорошо отдохнуть, но и посмотреть множество удивительных мест. Ведь Славско занимает уникальное положение. Вокруг в пределах досягаемости просто огромное количество интереснейших объектов. Вот только информации о них маловато. Хорошо, что еще отдельные энтузиасты как семья Арефьевых пытаются рекламировать свой родной край.
 
Каждый день мастера находят сюжеты для своих работ на петляющих улочках Славского, на склонах окрестным гор или берегах местных речушек. И каждый день вокруг них собираются местные жители и вездесущие туристы. Ведь далеко не всякому доводиться присутствовать во время рождения шедевра.
 
Интересно наблюдать, как постепенно преображается усадьба Арефьевых в своеобразный музей искусств. Картины висят везде, в комнатах и коридорах, в столовой и кухне. Даже сауна во время пленэров заполнена произведениями живописи.
 
А теперь представьте себя на месте гостей, проживающих в этой небольшой гостинице. В каждой комнате, коридоре, везде висят картины. Причем многие из них можно купить. Так что усадьбу Арефьевых по праву можно назвать своеобразным художественно-туристическим центром. Его уникальность заключается в том, что картины служат своеобразным путеводителем. Они являются прекрасным стимулом для туристов, приехавших к Арефьевым, посетить эти места.
 
Конечно, легендарная гора Тростян ежегодно привлекает десятки тысяч своих поклонников. Говорят, что ее трассы одни из лучших в Европе. Когда наступает зима, почти все жители Славского заняты приемом туристов. Но ведь снег лежит максимум два – три месяца в году. В остальное время работы практически нет.
 
Один из способов решения этой проблемы как раз и предложили Оксана и Дмитрий Арефьевы. Они, как и многие их соседи работали на приеме гостей. Однако решили раздвинуть рамки обычного восприятия отдыха. Идея, как очень часто бывает, возникла совершенно спонтанно. Лет семь назад львовский художник Орест Косарь, гостивший у них, и очарованный красотой здешних мест предложил пригласить соратников по искусству. С тех пор подобные встречи стали регулярными. И как говорится, пошла молва. Результатом стал международный пленэр живописи «Максим».
 
Надо отметить, что особенностью этого направления искусства является его подвижность. Каждый раз художникам необходимо презентовать новые маршруты, новые, еще не виденные ранее объекты. За рубежом уже давно сформировался особый вид – художественный туризм. В нашей стране это направление только зарождается.
 
На этот раз изюминкой стал подъем на вершину одного из хребтов, окружающих Славско. Когда через ветровое стекло натужно рычащего автомобиля видно только небо, невольно на ум приходят мысли о бренности бытия. Тем более что под колесами отнюдь не панамериканское шоссе.
 
Хорошо, что у хозяев есть такое средство передвижения. В этом авто с японским прищуром могут разместиться и художники и сопровождающие их лица в виде не в меру любопытных туристов. Ведь своим ходом подниматься на эту вершину как минимум часа два. К тому же есть возможность взглянуть на окружающий мир глазами живописцев.
 
Вообще интересно наблюдать за стилем работы художников. Одни уходили на весь день и приносили почти готовые работы. Другие делали наброски, а потом уже в помещении завершали свои произведения. Некоторые предпочитали побродить по окрестностям, а потом, набравшись впечатлений, рисовали «под крышей».
 
Здесь собрались разные люди из разных уголков нашей страны. Но их объединяет любовь к искусству. И они обязательно приедут сюда еще раз. А также сюда будут приезжать десятки, сотни, тысячи людей. Приезжать, чтобы познакомиться с этим прекрасным краем. Пройти тропинками, изображенными на полотнах мастеров. И приобщиться к миру прекрасного.
 

Открыть Комментариев 4

НАПРАВО ЗА ОНУФРИЕМ

 
В мире нет ничего случайного,
никогда не было и не будет.
не существует слова «нечаянно»,
есть лишь «переплетение судеб».
 
не бывает случайных взглядов в вагонах/метро,
или книг, упавших раскрытыми по новому кафелю.
все было за нас давно решено.
сыграны/спеты все сцены и партии.
 
не бывает случайных знакомств в интернете,
и в супермаркетах аварий тележками тоже.
нет случайности на третьей от солнца планете,
это все нужно было кому-то, похоже.
                                                                                   Аиша Моруа
 
Ослепительно красивая восточная женщина в фиолетовых национальных одеждах зовет в неведомую и загадочную страну. Вот что значит удачная реклама! Один взгляд на баннер, размещенный на популярном туристическом портале и сердце начинает учащенно биться. Марокко - даже в самом названии страны скрывается некая тайна.
Так что скорее в туристическую компанию «Феерия», которая предлагает это, наверняка увлекательное путешествие. Почему именно сюда? Во-первых давно работает на туристическом рынке Украины. Зарегистрирована еще в 2001 году. Во-вторых относится к наиболее стабильной группе, тех, о которых говорят - крепкие середнячки. Их туры отличаются высокой надежностью и хорошим соотношением цены и качества. А главное, что компания «Феерия» находится всего в пяти минутах от дома.
Увы, но реальность жестока. На ближайшее время все распродано. Зато есть последнее место в Албанию. Парадокс, но о государстве, находящемся в центре Европы мало что известно. Долгое время она находилась почти в полной изоляции за железным занавесом. И только в последние годы стала доступной для посещения. Ее еще называют страна для настоящих первооткрывателей.
Так что решено - выбор за Албанией. На календаре четверг, а вылет в воскресенье. Как раз есть время собраться в дорогу. Хотя у опытного путешественника тревожный чемоданчик всегда наготове.
Чартерный рейс отправляется в районе обеда. Очень удобно. нет необходимости рано вставать. Да и с транспортом проблем не возникает. Добираться с Киева в аэропорт «Борисполь» можно по-разному. Удобнее всего автомобиль. Личный, знакомых или служебный - это уж как кому повезет. Далее следует такси. Стоимость проезда начинается от 120 гривен.
Фирменный автобус Skybus, бывший «Полет» компании «АТАСС-Борисполь» отправляется от южного железнодорожного вокзала столицы. Остановка находится у выхода западного пешеходного тоннеля. В пути делает остановки у автовокзала, станций метро «Харьковская» и «Бориспольская». Стоимость проезда составляет 40 гривен. Время в пути - около часа.
Желающие сэкономить могут воспользоваться маршруткой, отправляющейся от станции метро «Харьковская» и доехать до Борисполя. Выходить следует на остановке «Ленинградская» и перейти улицу. Отсюда идут уже местные маршрутки в аэропорт. Обойдется такая поездка менее 10 гривен. Особо бережливые могут выйти на окраине города и пройти пешком. По времени эта прогулка займет 20 - 30 минут.
Самый большой терминал D аэропорта «Борисполь» был открыт в 2012 году. Автобусы и автомобили по пандусу подъезжают прямо ко входу в зону регистрации и вылета, которые находятся на третьем этаже. В центре большого зала справочная. Над ней информационное табло. С двух сторон острова для регистрации. Такая система довольно распространена в аэропортах за рубежом. В Украине она применяется только здесь.
Зона контроля авиационной безопасности находится перед входом в галерею вылета. Она оборудована современной аппаратурой. Однако у рамок оказался весьма нервный характер. Поэтому при проходе следует вести себя спокойно и не делать резких движений. Паспортный контроль также автоматизирован и процедура много времени не занимает.
Непосредственно сама галерея вылета огромна. Ее длина составляет около 640 метров. Для передвижения даже оборудовали специальные движущиеся дорожки - траволаторы. Посадка в самолеты осуществляется с помощью 11 телескопических трапов (выходы D1-D11). Кроме того есть второй зал вылета, размещенный на первом этаже, где расположены еще 5 выходов на посадку (выходы D12-D16). Отсюда пассажиров к самолетам доставляют при помощи автобусов.
Именно с выхода D11 и осуществляется посадка на рейс авиакомпании WINDROSE (Роза Ветров) до Тивата. Это не ошибка. Действительно, чтобы попасть в Албанию приходится лететь в Черногорию. Хотя в Тиране есть свой международный аэропорт. Однако прямых рейсов с Украины нет. А с пересадками обходится слишком дорого.
Самолет Airbus A321 отличается высокой надежностью и комфортом. Особенно привлекают большие расстояние между креслами. Кстати они были изготовлены по специальному заказу во Франции и обеспечивают больше удобств для пассажиров в полете.
Перелет занимает около двух часов и проходит спокойно. А вот посадка имеет определенную долю экстрима. Самолет разворачивается над морем и направляется прямо над горную гряду. И здесь делает несколько сложных маневров непосредственно перед приземлением. Сам аэропорт Тиват расположен в четырёх километрах от города. Аэровокзал небольшой и если приземляется несколько рейсов одновременно образуется огромная очередь на прохождение паспортного и таможенного контроля. И это при том, что температура составляет около 40 градусов в тени.
На выходе вновь прибывших встречает толпа вездесущих таксистов и представителей туристических фирм. Здесь главное соблюдать спокойствие и не спеша читать таблички с названиями компаний. Или же воспользоваться телефоном. Однако зарубежные тарифы отечественных операторов мобильной связи весьма недешевы. Проблема решается очень просто. Общаться без ограничений и при этом существенно сэкономить деньги предлагают несколько мобильных операторов дешёвого роуминга.
Честно говоря, сравнительно молодой украинский оператор роуминговой связи NovaSIM привлек одной своей услугой. NovaSIM предлагает бесплатные входящие звонки в 128 странах мира. И это при том, что другие национальные операторы берут плату за входящие звонки, в среднем по 20 гривен за минуту. Само собой разумеется, что эти туристические сим-карты не имеют срока давности и не требуют абонентской платы. Особенно выгодно разговаривать в роуминге с NovaSIM в странах Евросоюза. В этом случае действует посекундная тарификация с 30 секунды.
Имеется еще парочка очень приятных мелочей. С помощью переадресации звонки, поступающие на украинский номер, автоматически перенаправляются на номер NovaSIM. При этом звонящие оплачивают стоимость звонков так же, как если бы они звонили на украинский номер. А если закончился баланс на карте, услуга «Перезвони мне» предоставляет возможность отправить сообщение абоненту любого мобильного оператора с просьбой перезвонить.
Кстати, стоимость минуты исходящего звонка в Черногории и Албании составляет 65 центов. К качеству связи претензий нет. Так что контакт с партнерами туристической фирмы «Феерия» в Албании компанией «Aler Travel» устанавливается очень быстро. До автостоянки всего метров двадцать. А там ожидает спасительная прохлада салона автобуса.
Еще немного времени пока не подойдут все прибывшие и можно отправляться. Ехать предстоит немногим более двухсот километров. Вроде бы расстояние и небольшое. Но здесь следует учитывать, что путь проходит по горным дорогам. И этот фактор существенно увеличивает время езды. Зато есть прекрасная возможность по ходу полюбоваться красотами Черногории.
Тиват расположен на берегу Бока-Которского залива Адриатического моря. Он был основан в III веке до нашей эры. Двухполосная Адриатическая трасса (Jadranska magistrala) соединяет город с остальной частью Черногории.
Будва и ее окрестности образуют крупнейший туристический центр страны Будванскую ривьеру. Это тысячи отелей, отельчиков и прочих мест размещения. И конечно же пляжи. Для купания используется буквально каждый сантиметр прибрежной территории. А для того чтобы вода не была мутной песок засыпают мелкой галькой.
Говорят, что сам город образован еще в V веке до нашей эры. Не смотря на преклонный возраст многие достопримечательности неплохо сохранились. Может быть из-за того, что большинство из этого культурного наследия имеет какое-то отношение к религии. Вообще слово «свети» - святой очень популярно в этих краях. Вот вдали виднеется остров Святого Николы. А одно из самых посещаемых туристами мест Церковь Святого Иоанна.
И своеобразной визитной карточкой Черногории является курорт Свети-Стефан. Бывшая рыбацкая деревушка, расположенная на небольшом острове, сегодня превратилась в роскошный город-отель.
Далее дорога продолжает виться по склонам гор, периодически спускаясь в небольшие долины. Эта транзитная трасса соединяет несколько стран региона. И в связи с этим часто образуются пробки. Особенно это чувствуется в районе границы. Вот и сейчас водителя по телефону предупредили о сложной ситуации и было решено поехать в объезд через Подгорицу.
В самый крупный город Черногории с побережья ведут две дороги. Старая, начинающаяся с Петровиц изобилует серпантинами. Новая проходит через самый длинный тоннель в Черногории Созина (Sozina). Его длина составляет 4 189 метров. Он прекрасно и можно сказать красочно освещен. Имеет хорошую принудительную вентиляцию. Через каждые 500 метров под потолком висят большие вентиляторы. Также буквально на каждом шагу телефоны экстренной связи и проходы для эвакуации. Однако за удовольствие необходимо платить. Проезд на легковом автомобиле стоит 2,5 евро, на автобусе - 12 евро.
После выхода с тоннеля дорога выходит на берег Шкодарского озера, а далее и вообще пересекает его по мосту. За озером начинается равнинная местность, что не очень характерно для Черногории. Вскоре к автомобильной примыкает и железная дорога. Правда пассажирские поезда выглядят несколько необычно, - всего три вагона.
Подгорица является административным, экономическим и промышленным центром Черногории. Хотя в соответствии со статьей 5 конституции страны, исторической столицей является город Цетине. Люди селились в этих местах еще со времен каменного века. Потом, вплоть до нашей эры здесь жили иллирийские племена.
Сменившие их римляне основали город Бирзиминиум (Birziminium). Славянские племена, которые пришли в V веке принесли и новое имя Рибница. При турках административным центром вилайета Ишкодра был Богуртлен. В 1946 году город в честь маршала Тито стал Титоградом. А вот название Подгорица впервые упоминается в 1326 году.
Транзитная дорога проходит по окраине и вскоре выводит к границе. Наверное символично, что прямо на контрольно-пропускном пункте гостей Албании встречает стадо коз. Все-таки страна с развитым сельским хозяйством. Это можно увидеть на первой же остановке. Вокруг поля и сады. Здесь же возле кафе был сразу развеян один из многочисленных мифов.
Много написано и пересказано что Албания страна старых мерседесов. Какое там! На стоянке стоит современный суперкар Феррари. Рядом с ним навороченные Мерседесы последних моделей. Для контраста возле зеленой ограды стоит парочка велосипедов, увешанных вьюками. Но это уже туристы решили таким образом изучать страну.
Албания одновременно и молодая и очень древняя страна. Днем рождения первого независимого албанского государства является 28 ноября 1912 года. В этот день Всеалбанский конгресс во Влёре принял Акт о провозглашении независимости Албании от Османской империи. Хотя еще за много веков до нашей эры на этих землях жили многочисленные иллирийские племена. Они контролировали внутренние районы на западе Балканского полуострова от Истрии до северной Греции вплоть до 6 века нашей эры.
Первые протогосударства иллирийских племен ардианов, таулантов и энкелеев стали возникать в 4 - 3 веках до нашей эры. В конце этого периода в регионе доминировало царство ардианов. Его территории начинались от побережья Далмации и тянулись вплоть до Эпира. Расцвет же Иллирии пришелся на 250 - 231 года до нашей эры в период царствования Агрона. Однако иллирийцы не выдержали конкуренции с Римом. При императоре Тиберии были окончательно покорены. А на их землях была образована область Иллирик, управляемая имперским легатом.
С тех пор кто только не побывал и не правил на этих землях. Византийцы, сербы, турки, болгары, итальянцы... Список можно продолжать и продолжать. Современный же период в развитии государства начинается с 1992 года. С 1 апреля 2009 года Албания является членом НАТО. А 29 апреля 2009 года республика официально подала заявку на вступление в Европейский союз. 
Интересно, что при всем этом албанцы сохранили свою самобытную культуру и язык. Последний выделен в отдельную ветвь индо-европейской группы. И на сегодня является одним из трех древнейших языков на земле. Может быть из-за этой своей самобытности понять местное население практически невозможно.
Так же сложно перевести и название самой страны. Официальное Республика Албания на албанском звучит как Republika e Shqipërisë. И граждане страны называют себя шкиптарами. То есть орлиный народ. Хотя имеется и другое толкование - те, кто говорит понятно. Вот только непонятно, кто их так хорошо понимал. Среди неофициальных прозвищ довольно широко распространено - арнауты. Что означает непослушные. Вспомните улицы Малую и Большую Арнаутскую в Одессе. А ведь там как раз жили выходцы с этой балканской страны.
Тем временем автобус вновь приблизился к границам Шкодерского озера. Само собой разумеется, что центром региона является город Шкодер. Считается, что город Шкодер возник в VI - V веках до нашей эры. Для туристов он интересен прежде всего своей крепостью. Ее еще называют Крепость Розафа.
По поводу ее возведения ходит жутковатая легенда. Якобы три брата местных правителя никак не могли построить укрепление для защиты города от врагов. Стены постоянно разрушались. И тогда вспомнили о старинном обряде жертвоприношения. В основание крепости замуровали жену младшего брата - прекрасную Розафу - живьем. И случилось чудо - все неприятности со строительством тут же прекратились. Может быть боги содрогнулись от ужаса происходящего?
В районе города Леже дорога выходит к побережью Адриатического моря. В 4 веке до нашей эры тиран Сиракуз Дионисий I старший основал здесь поселение. И назвал его Лиссос. Именно здесь в 1444 году была создана Лежская лига для борьбы с Османской империей. И именно здесь состоялось объединение иллирийских земель в единое государство. А национальный герой Георг Кастриоти Скандербег похоронен недалеко от дороги в персональном мавзолее.
Далее двухрядная дорога превращается в трехполосную. Нет, она шире не стала. Просто где-то там впереди случилась авария. И водители в своем стремлении поскорее проехать перекрыли и встречное движение. Так что ожидание затянулось часа на полтора. Но, в конце концов ситуация стабилизировалась и спустя некоторое время автобус выбирается на скоростную магистраль.
Эта трасса построена при помощи Европейского союза. И позволяет довольно быстро добраться с Албании в Грецию и наоборот. При этом как в городе Дурресе например, для беспрепятственного проезда даже сделаны эстакады. Интересно она смотрится уже на выезде с этого крупного города. Здесь транзитная и местная дороги идут вплотную друг к другу. У гостей вначале это вызывает некоторое замешательство. Потом все привыкают и разбираются что и к чему.
Главное не прозевать нужный съезд. Ориентиром служит указатель на отель с несколько непривычным наименованием «Онуфрий». Здесь автобус поворачивает и через пару минут въезжает на территорию отеля Kolaveri Resort 3*. Добро пожаловать господа!
 

 

 


Открыть

КАРПАТСКАЯ КРУГОСВЕТКА

 
Нежданно выпавшие длительные выходные позвали в дорогу. А для того, чтобы совершить увлекательное путешествие совсем необязательно уезжать за тридевять земель. Ведь наши зеленые горы совсем рядом.
 
Традиционно билетов с Киева до Славско нет. Совсем нет. Но, как обычно спасают электропоезда. Знаменитая базарная хмельницкая электричка для многих служит этакой палочкой выручалочкой. Что с того, что приходится просидеть всю ночь? Главное выбраться со столицы. И в нужном направлении.
 
Ранее утро на вокзале в Хмельницком ничем не отличается от сотен подобных мест. Бывшие пассажиры, спешащие поскорее добраться до известного только им пункта назначения. Стаи еще не совсем проснувшихся голубей. И цыгане, старательно выбирающие лавочку в близлежащем сквере.
 
В кассе находятся билеты до Львова. А так как поезд ожидается через пару часов есть время немного побродить по городу. Собственно говоря возраст у Хмельницкого весьма приличный - более 600 лет. Однако переломным моментом в его жизни было строительство в 1870 году железнодорожной линии Жмеринка - Проскуров - Волочиск.
 
Кстати, никто не знает почему именно так назвали город. Ведь первоначальное наименование населенного пункта было Плоскиров. Говорят, что это просто ошибка писаря. Как бы там не было, но в город потянулись люди. В основной массе надо сказать военные. Ведь не стоит забывать, что совсем рядом, по реке Збруч проходила граница.
 
Традиция эта дошла до наших дней. Буквально в нескольких минутах ходьбы от вокзала располагается Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. За забором на вечной стоянке стоит вертолет. А у главного входа гаубица по соседству с пограничным столбом.
 
Странно, но встречающиеся по дороге дома в основном пятидесятых годов. Старших по возрасту буквально единицы. Не является исключением и местный белый дом. Зато на какой он площади стоит! Прямо таки настоящий армейский плац. Неподалеку сравнительно молодая, но популярная у жителей и гостей города достопримечательность. Вдоль тенистой аллеи установлены с десяток изящных лавочек. Есть еще один, привлекающий к себе внимание памятник - афганцам. Многие считают его лучшим в стране.
 
Однако время поджимает. Снова на вокзал, где как раз подходит нужный поезд. Уже на выезде с города можно наблюдать еще один популярный объект - тот самый вещевой рынок. Между прочим, этот оптовый рынок «Толкучка» или «Туча» по объёмам продаж является третьим в Европе. Ехать до Львова несколько часов. Так что можно спокойно вздремнуть.
 
Город Лева встречает традиционной суетой. Вокзал вроде бы совсем недавно отремонтировали. Но странно, запахи остались прежними. Так же как и ямы на привокзальной площади. И так же ютится в уголке автостанция. На окошке кассы забавно смотрится, написанное от руки расписание международных рейсов по Европе.
 
Тем временем объявляется посадка на нужную электричку. Правда теперь она называется региональным поездом. Здесь уже народу совсем немного. Праздники все таки. Может по этой причине облегченный экспресс несется как угорелый. Два часа и вот уже за окном проплывают садыбы курортного поселка Славско. Остановка. Все, пора выходить.
 
Прямо на платформе вновь прибывших встречает целая орава местных таксистов. Они готовы отвезти куда угодно. Разумеется, за соответствующую плату. Но, на этот раз им не повезло. Радушные хозяева позаботились и возле вокзала гостей уже ожидает мощный внедорожник. В этих местах подобный транспорт является жизненной необходимостью. На другом можно просто не доехать. Вещи отправляются в багажник, короткий бросок и наконец на месте.
 
Усадьба Арефьевых давно стала любимым домом, а ее хозяева хорошими друзьями. И дело даже в не удобствах. Об этом и говорить не приходится, все на высоте и за вполне приемлемую цену. Главное - какая-то по-настоящему домашняя атмосфера. Каждая комната имеет свой неповторимый интерьер.
 
Даже одного взгляда достаточно, чтобы понять, здесь любят искусство. Буквально все стены увешаны картинами. Уже только по ним можно совершить настоящее путешествие. Ведь Оксана и Дмитрий Арефьевы настоящие ценители прекрасного. И не удивительно, что их увлечение переросло в нечто гораздо более серьезное. Вот уже который год в Славско проходит международный пленэр художников, организованный этой удивительной семьей.
 
И каждое из этих событий оставляет свои следы. В буквальном смысле слова. В первую очередь конечно картины. Вот уже несколько лет помимо дома работы выставляются в собственной художественной галерее. А находится она здесь же в курортном поселке Славско. Прямо возле вокзала. Много ли можно вспомнить населенных пунктов, которые могут похвастаться подобным объектом?
 
А не так давно в усадьбе Арефьевых зародилась еще одна традиция. Дело в том, что стены обеденного зала в доме украшены настоящими речными камнями. И как то один из художников оставил на одном из камней свой автограф. Просто так, шутки ради. Но, пример нашел своих последователей. И теперь уже десятки камней имеют свои персональные знаки от мастеров. Вот такая своеобразная аллея славы получилась.
 
Надо сказать, что подобные нестандартные решения здесь не редкость. Не зря многие каталоги, газеты, журналы относят усадьбу Арефьевых к категории оригинального отдыха. А, кроме того, гости имеют возможность не просто хорошо отдохнуть, но и посмотреть множество удивительных мест. Ведь Славско занимает уникальное положение. Вокруг в пределах досягаемости просто огромное количество интереснейших объектов.
 
На этот раз предстоит совершить своеобразное кругосветное путешествие. Такой себе бросок через горы и обратно. Поможет в этом бывший советский, а теперь российский вездеход «Нива». Он прекрасно подходит для поездки небольшой компанией. Как говорят автомобиль имеет оптимальное соотношение комфорта, надежности и проходимости.
 
Утро следующего дня встречает свежестью и легкой дымкой, стелющейся по склонам гор. Прощальный взгляд на родной дом и в дорогу. Хотя уже через каких-то десять минут первая остановка в селе Тухля. В исторических документах упоминается еще в 1397 году. А известность пришла благодаря повести Ивана Франко «Захар Беркут».
 
В 1241 году во время нападения монголо-татар местные ополченцы одержали победу. Историю эту услышал и описал писатель. Теперь в селе есть колодезь Франко с удивительно вкусной мягкой водой. Рядом стоит два памятника, - каменяру и победителям. Тут же лежит каменная глыба. По преданиям именно с ее помощью перегородили горный поток. В образовавшемся озере и утопли захватчики.
 
Над селом почти на километровой высоте стоит еще один деревяный памятник Захару Беркуту. По легендам именно там и похоронен народный герой. А еще в местной церкви сохранились иконы, написанные рукой Корнила Устиновича.
 
Основная дорога идет через село. Однако в месте слияния рек Головчанка и Опир имеется ответвление. Это направление зимой пользуется большой популярностью у местных таксистов. Ведь за каких-то двадцать - тридцать минут можно добраться до еще одного горнолыжного курорта Плай. А еще это самый быстрый путь до закарпатских перевалов.
 
В следующем селе Головецко привлекает внимание церковь, стоящая на склоне горы. Недавно построенная следует подчеркнуть. Потому что старая, 1873 года рождения сгорела несколько лет назад. А вот в соседнем селе Рыкове храм взобрался уже на самый верх холма. Неподалеку еще одна новостройка, автобусная остановка. Вроде бы мелочь, а приятно. Что - то делается все таки.
 
Плавье тоже имеет весьма солидный возраст. Первое письменное упоминание датируется 1523 годом. Здесь местная дорога выходит на международную трассу. Можно конечно проехать и дальше по селу. Но интересно, где же поворот с основной магистрали.
 
Искать долго не приходится. Буквально через пару километров в следующем населенном пункте Тухолька съезд. И удивительно, что перед ним установлен соответствующий указатель. Впервые Тухолька упоминается в грамоте князя Константина Острожского 1552 года. По преданию здесь нередко бывал со своими побратимами Олекса Довбуш. Пешеходный мостик ведет к церкви, построенной в 1845 году в бойковском народном стиле.
 
На памятной таблице начертано "Въ рочницю заложеня читальнъ заведенія брацтва найсв. тайнъ. та запровадженя загальной тверезости въ день св. о. Николая 1895 р. Памятникъ сей поставили зъ вдячности ку г: Богу члены сихъ товариствъ".
 
Далее дорога поднимается на небольшой перевал. Интересно, что рядом проходящий какой-то трубопровод облюбовали пернатые хищники. А что, прекрасная площадка для наблюдения. Очередной спуск в долину и очередное село. Название его Климец связано с большой бедой. По преданиям много лет назад пришла в эти края неизвестная болезнь и люди стали вымирать как мухи. Остался в живых только один мужчина и звали его Клим. Вот он и стал основоположником нового села, названного позже в его честь.
 
В центре стоит церковь пресвятой евхаристии или Воздвижения Честного Креста. Возведена в 1925 году по проекту архитектора Льва Левинского. А строил ее известный мастер Лука Снигур. 
 
Наконец дорога начинает карабкаться на Средне-Верецкий перевал. Его высота составляет 839 метров над уровнем моря. На удивление дорожное покрытие в довольно таки неплохом состоянии. Где-то посередине подъема раскинулась очаровательная поляна первоцветов. Отсюда же открывается и прекрасный вид в долину.
 
Еще немного и наконец верхняя точка. Это место, в первую очередь, является священным для венгров. ведь именно через этот перевал в 895 году венгерские племена во главе с Арпадом пришли в Европу и поселились в Паннонии (Тисо-Дунайской низменности). О чем и свидетельствует соответствующий памятник. А прямо возле дороги стоит мемориал «В память героев, пожертвовавших своей жизнью за независимость, свободу и процветание Украины.». В нескольких десятках метрах старое кладбище.
 
Хотя наверное сразу бросается в глаза полуразрушенное здание бывшей гостиницы. Сейчас здесь запустение. А ведь в семидесятые года именно эта дорога являлась основной на Закарпатье. Интересно как умудрялись проходить этими серпантинами большегрузные автопоезда «Совтрансавто».
 
За любым подъемом как известно следует спуск. В данном случае до самого села Вербяж. Как то странно смотрятся цветущие деревья и заснеженные вершины горного хребта. Села Нижние и Верхние Ворота просто тихо проплывают за окном автомобиля. Расположены они в долине между двумя перевалами Средне-Верецким и Абранским. Однако, несмотря на богатую историю останавливаться здесь что-то не хочется. Все-таки цивилизация.
 
Между прочим до 1946 года Нижние Ворота именовались Нижние Веретки. Из-за того, что горы на местном диалекте называют веретками. Чтобы попасть в районный центр приходится преодолеть еще один перевал Менчил. На его вершине установлена стела с названием поселка - Воловец.
 
Это своеобразная столица микрорегиона. Здесь сходятся автомобильные и железная дорога. Отсюда же начинаются множество туристических маршрутов. Выбраться с Воловца не так то просто. Но язык и до Киева доведет. Уже на выезде стоит очень интересный железнодорожный мост, построенный еще австрийцами. До сих пор работает между прочим.
 
Поселок Гукливый известен своей самой старой в районе деревяной церковью Святого Духа построенной в XVIII веке. Внутри дошел до наших дней барокковый иконостас 1784 года. За селом на небольшой возвышенности возле дороги оборудована неплохая зона отдыха. И даже большая туристическая карта наличествует.
 
Если для того чтобы посмотреть храм в Гукливом приходится сворачивать с дороги, то в Подобовце в этом нет необходимости. Николаевская деревяная церковь 1785 года стоит на пригорке прямо возле дороги. Интересно, что за свою жизнь храм трижды менял свое местонахождение. Причем не просто в пределах одного села.
 
Пилипец в первую очередь является горнолыжным курортом. Хотя насчет последнего, в смысле курорта, еще поспорить можно. Да, есть прекрасные базы отдыха, отели. Уже имеются современные подъемники. Но вот за пределами.... Зачастую в ненастье пройти можно только в болотных сапогах.
 
В самом центре у слияния двух рек стоят два храма, современный каменный и старый деревяный. Последний Рождества Богородицы поставлен все в том же 1785 году. Вот интересно, тогда кампания шла или что. Просто огромное количество церквей построено именно в этот плюс минус год.
 
Отсюда возят туристов на знаменитый водопад Шипот. И с этого населенного пункта начинается одна из дорог на Львовщину. Найти ее не составляет особых проблем. Дорожный указатель на Студеный стоит в нужном месте у поворота.
 
Буквально через несколько минут после ухода с основной дороги остановка. На крутом склоне стоит судя по всему старое еврейское кладбище. Непонятно почему именно это место было выбрано для захоронений. Ведь земля прямо плывет с горы.
 
В этих двух селах Нижний и Верхний Студеный есть что посмотреть и что поснимать. Много старых деревяных строений. Здесь можно ощутить именно тот самый дух закарпатского края. А поворот на местный перевал не пропустишь. Везде стоят указатели на озеро Вита.
 
Правда асфальтированная дорога сменяется грунтовкой, но накатанной. А дальше идет обыкновенная лесовозка. Подъем в большей части почти незаметен. И только уже перед перевалом резкий бросок на гору. Здесь находится то самое, в последнее время широко рекламируемое хащеванское озеро.
 
Хотя от прежнего тихого уголка уже ничего и не осталось. Среди леса стоит современный комплекс. Правда, стоит отдать должное создателям все построено в стиле. Деревяные коттеджи, такой же ресторан. И прочая инфраструктура тоже не отстает. Даже сделан небольшой отдельно стоящий водоем для купания. Ведь в основном вода почти ледяная.
 
А вот отсюда начинается подъем. Крутая извилистая глинистая дорога ведет на верх хребта. И здесь обязательно стоит сделать передышку. Звенящий горный воздух и прекрасная панорама горных хребтов. Между прочим сюда  местные жители и туристы ходят за грибами и ягодами. Ведь село Хащованя лежит у подножья этой горы.
 
Такой же стремительный спуск в село, которое как то незаметно перетекает в соседнее Волосянка. И вот уже дорога на Славско. Несколько километров и все. Карпатское кольцо замкнулось. Пройдено сто пятнадцать километров и несколько перевалов. А главное столько всего найдено необычного и удивительного. Действительно маршрут уникальный. И главное, что он доступен для каждого отдыхающего в этой необычной усадьбе Арефьевых.
 

Открыть Комментариев 8

КАК ОТДОХНУТЬ В КАРПАТАХ

Чтобы кто не говорил, а Славско по прежнему остается самым популярным горнолыжным курортом Украины. И большей частью это из-за того, что этот поселок, расположенный в Карпатах на юге Львовской области, стоит на железной дороге. А после того как на станции стали останавливаться все проходящие пассажирские поезда, количество желающих приехать в эти края растет буквально с каждым днем. Однако, Славское это не только лыжи.
 
Чем-то приворожили к себе эти зеленые горы. То ли своей суровой первозданной красотой. То ли особым, кристально чистым воздухом, которым никак не можешь надышаться. А может быть еще чем-то неуловимым, трудно осязаемым, что называется по-простому душой местного края.
 
В Славское, поселок, раскинувшийся в речной долине у самого гребня Карпат, добраться очень легко. Или почти легко. Наиболее нетерпеливые выбирают самолет, – рейс до Львова. Благо, что внутренние рейсы понемногу стали восстанавливаться. Есть любители автобусных путешествий. Конечно, не стоит забывать и про автомобиль. Но, все-таки большинство предпочитает железную дорогу. Сел вечером в поезд, а утром проснулся уже на месте.
 
Железнодорожный вокзал столицы во второй половине дня как обычно встречает шумом, гамом и вечной суетой. Что поделать – приближается час пик. Фирменный закарпатский поезд легко опознается по его длине. Больше вагонов при всем желании прицепить невозможно. При этом состав отличается своей чистотой и относительным уютом. Почему относительным? Да ведь это же наши железные дороги. И сюрпризы могут возникнуть в любой момент.
 
Например, в виде простой на вид предохранительной дуги на второй полке. Несомненно, нужная вещь. Но, только в одних вагонах она складывается, а в других нет. Здесь как раз последний вариант. Поэтому каждый подъем сопровождается комментариями с применением специфических образных форм нашего могучего языка.
 
Районный центр Сколе, это уже горы. Пора подниматься и собирать вещи. Хотя сделать это весьма не просто – поезд мчится и петляет как ошпаренный заяц. При этом устоять на ногах весьма не просто. Тем более, когда за спиной немаленького размера и веса рюкзак. Наконец, за очередным поворотом поезд снижает скорость и останавливается.
 
В сумраке раннего утра не то что название станции не прочитаешь, а вообще на перроне можно заблудиться. Однако на перроне гостей встречает сам хозяин «Усадьбы Арефьевых» пан Дмитро, как принято здесь говорить. Несколько десятков секунд на то, чтобы дойти до машины и забросить вещи в багажник и можно трогаться в путь. Хотя, сколько той дороги, – от силы минут семь.
 
В Славском туристов принимают все. Или почти все. Немощные и отъявленные бездельники не в счет. Соответственно и дома строят из расчета на прием более или менее многочисленных гостей. Сами хозяева живут в отдельной пристройке или же совместно с приезжими. «Усадьба Арефьевых», стоящая на берегу реки Опир, как раз относится ко второму типу.
 
Это место давно стало любимым домом, а ее хозяева хорошими друзьями. И дело даже в не удобствах. Об этом и говорить не приходится, все на высоте и за вполне приемлемую цену. Главное – какая-то неповторимая по-настоящему домашняя атмосфера.
 
А еще каждая комната, коридоры и даже столовая украшены картинами. Ведь семья Арефьевых настоящие ценители прекрасного. И не удивительно, что их увлечение переросло в нечто гораздо более серьезное. Оксана и Дмитрий очень удачно совместили любовь к искусству, к своему краю и бизнес.
 
Конечно, легендарная гора Тростян ежегодно привлекает десятки тысяч своих поклонников. Говорят, что ее трассы одни из лучших в Европе. Когда наступает зима, почти все жители Славского заняты приемом туристов. Но ведь снег лежит максимум два – три месяца в году. В остальное время работы практически нет.
 
Один из способов решения этой проблемы как раз и предложили Оксана и Дмитрий Арефьевы. Они, как и многие их соседи работали на приеме гостей. Однако решили раздвинуть рамки обычного восприятия отдыха. Идея, как очень часто бывает, возникла совершенно спонтанно. Лет семь назад львовский художник Орест Косарь, гостивший у них, и очарованный красотой здешних мест предложил пригласить соратников по искусству. С тех пор подобные встречи стали регулярными. И как говорится, пошла молва. Результатом стал международный пленэр живописи «Максим».
 
Надо отметить, что особенностью этого направления искусства является его подвижность. Каждый раз художникам необходимо презентовать новые маршруты, новые, еще не виденные ранее объекты. За рубежом уже давно сформировался особый вид – художественный туризм. В нашей стране это направление только зарождается.
 
Можно по-хорошему позавидовать хозяйке Оксане Арефьевой. Ведь у нее уже сейчас собралась очень неплохая коллекция, которой могут позавидовать многие музеи. Конечно, часть из работ будет продаваться. Но их место занимают другие. Ведь недавно закончившийся уже одиннадцатый пленэр не последний.
 
А теперь представьте себя на месте гостей, проживающих в этой небольшой гостинице. В каждой комнате, коридоре, везде висят картины. Причем многие из них можно купить. Так что усадьбу Арефьевых по праву можно назвать своеобразным художественно-туристическим центром. Его уникальность заключается в том, что картины служат своеобразным путеводителем. Они являются прекрасным стимулом для туристов, приехавших к Арефьевым, посетить эти места.
 
Потому, что в Славском и его окрестностях можно найти много чего интересного. И наиболее продвинутые хозяева также стараются преподнести туристам что-то свое – особенное. Так гостиничный комплекс «Четыре сезона» когда-то начинался с трехэтажного деревянного коттеджа. Со временем к нему присоединились еще несколько добротных деревянных коттеджа. И сегодня он представляет собой настоящий этнографический музей. Отличие от канонов заключается в том, что все это великолепие создано для приема гостей.
 
Бойковская хата, способная обеспечить теплый прием для 10 человек вытянулась на целых три этажа. Интересно, что на самом верхнем каждая комната посвящена своему времени года – «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». Гуцульские мастера свой дом построили на два выхода. И традиционно комнаты для отдыха соответствуют своим временам года.
 
Чуть выше стоит колыба. Правда, в отличие от настоящей, здесь тоже живут туристы. Для них оборудованы две комнаты – «Лунная» и «Солнечная». Рядом конюшня. Гости имеют уникальную возможность совершить конную прогулку хребтами зеленых гор. А еще они могут покататься на квадроциклах и на самом настоящем военном бронетранспортере.
 
А чтобы не скучно было гостям на улице, их развлекает целый зоопарк. Причем вся эта живность свободно бродит по территории, выпрашивая у гостей угощение. И как-то все у них налажено, гармонизировано. Глядя на такую дружбу, и у людей настроение поднимается, – все неприятности забывается.
 
История «Смерички» типична для многих подобных заведений по всей Украине. Вначале на дороге, ведущей из поселка на перевал в Закарпатье, появилось маленькое кафе. И люди здесь останавливались, чтобы перекусить. Ведь это была последняя точка перед трудным путем. В дальнейшем добавилась небольшая гостиница. И, как говорится, сопутствующая сфера развлечений. Сауна, биллиардный зал, а под навесом застыли в ожидании своих наездников велосипеды и квадроциклы. Вообще, надо сказать, все очень компактно, мило и уютно.
 
Быть в горах и не подняться на вершину – это нонсенс. Тем более, что на горе Погар открывается новый подъемник. Этот самый современный механизм в этих краях поставлен усилиями горнолыжного клуба Карпаты. Несколько минут и километровая высота покорена. А спуск тянется на все полтора. Как принято рядом с подъемником возводится и соответствующая инфраструктура. Но все же главное преимущество старой новой трассы – наличие снежных пушек и ратрака для укатывания склонов.
 
Пансион «Альпийський двор» построен в 2007 году в стиле «альпийское шале». И действительно чем-то напоминает строения горной европейской глубинки. Сразу у входа ресторан. Самый настоящий с открытой верандой. Традиции, прежде всего. Ведь как здорово сидя за столом за чашечкой кофе созерцать горные пейзажи. Ведь расположен «Альпийський двор» на высоте 630 метров всего в десяти минутах ходьбы от верхней опоры горнолыжного подъемника «Политехник».
 
На первом этаже еще одна немаловажная деталь – прекрасная сауна. Хотя, если честно сказать, это смесь стилей. И здоровый дух русской бани ощущается во всем. Славяне что ни говори. Особенно умиляет деревянная бадья, подвешенная под потолком. Дерни за веревочку и тут же на голову ринется водопад ледяной воды. А в комнате для отдыха по стенам развешаны шкуры диких животных.
 
Гости могут выбрать уютный номер с видом на долину Славско, или с видом на знаменитую гору Тростян, или на альпийские луга. Как говорится любой каприз за ваши деньги. Где-то наверху обнаруживается достаточно обширный зал с бильярдом. Рядышком можно сыграть в настольный теннис. А во дворе находится прекрасный бассейн. Здесь, в горах это довольно редкая штука.
 
Активно проведенный день вызывает просто зверский аппетит. Тем более, что и время ужина подошло. Ресторан «Максим» тоже одна из сфер деятельности Арефьевых. Расположенный в самом центре поселка он давно стал излюбленным местом отдыха жителей и гостей Славского. И своеобразным музеем истории горнолыжного спорта надо добавить. Ведь Дмитрий Арефьев в свое время сам был известным спортсменом.
 
А чтобы после сытного и вкусного ужина гостей на сон сразу не потянуло, хозяева пригласили поиграть в шарики. Боулинг в селе – это конечно высший класс! И, между прочим, очень даже неплохой зал. Хозяин этого заведения все тот же пан Василь, владелец «Смерички». Вот вам диверсификация бизнеса на практике. Надо ли говорить, что после полуторачасовой битвы с тяжеленными шарами гости едва успевают добраться до кровати.
 
Утро встречает хмурыми тучами. Однако хозяева убеждают, что все пройдет. И действительно, вскоре небо начинает понемногу проясняться. Так, что снова пора в дорогу.
 
Село Волосянка, находится всего в нескольких километрах от Славского. Для инвесторов оно оказалось весьма лакомым кусочком. Этому способствовало его выгодное расположение. Наличие широкой долины, с веером отходящих ответвлений, несомненно, облегчает строительство. А окрестные горы, в первую очередь склоны хребта Высокий Верх, ни в чем не уступают Славскому. Но главное все-таки отношение. Когда власть идет навстречу бизнесу, то и бизнес идет навстречу ей. Как модно сейчас говорить, здесь создан привлекательный инвестиционный климат.
 
В паре сотнях метров от дороги за высокими густыми елями скрывается вход в настоящее средневековье. Это волшебное место, где до сих пор слышен звон рыцарских доспехов, шуршат шелка и парчи платьев прекрасных дам, а гостей встречают хлебом-солью. Здесь стоит величественный замок-башня, который, по легенде, свел отважный рыцарь, чтобы почтить память своей спасительницы-Медведицы. Башню эту добрые люди знают и уважают, называя ее «Вежей Ведмежей».
 
Путник, выбери себе покои по сердцу, погрузись в сладкий сон. А утром подкрепи свои силы вкусным питательным завтраком, и позволь тебя удивлять. Что тебе по душе? Именно в «Вежей Ведмежей» умеют осуществлять мечты, в том числе самую давнюю едва ли не каждого из нас – стать отважным рыцарем, победителем всех поединков или прекрасной дамой, за чью улыбку эти поединки ведутся.
 
Примерив средневековую одежду: роскошные вышитые платья для дам и доспехи для мужчин, можно попробовать свои силы в стрельбе из лука или арбалета. А после точных выстрелов отправиться на арену и принять участие в рыцарском поединке. Помимо этого гостей ждут показательные бои, огненное шоу, уникальная выставка арсенала средневекового оружия и главное не пропустить выстрелов из настоящей средневековой пушки. Ее залп разгоняет грустные мысли, оставляя на сердце только легкость и приятную усталость после насыщенного приключениями дня ...
 
А хочешь – можно пойти в лес, в горы, непроторенными тропами к скалам, крепостям и водопадам. Или попробовать свои силы на Ведмежей Лазалке, высоко над землей испытывая себя на прочность и ловкость. А после - жар бани, после которой тело и душу оставят все болезни ... Вечером твое место - за столом Трапезной, где за вкусной едой, хорошим вином и дружескими разговорами забудешь о быстротечности времени ... 
 
Современный пятиэтажный корпус туристического комплекса «Захар Беркут» расположен в каких-то трехстах метрах от отеля «Вежа Ведмежа». Вернее будет сказать, что здесь расположился настоящий городок. Так как на склонах горы Высокий Верх, будто грибы один за другим вырастают коттеджи. Парнокресельная подвесная дорогая уникальная в своем роде. Потому, что кроме конечных пунктов посадки – высадки предусмотрены две промежуточных станции подсадки. Так что для тех, кто не рискует спускаться с самой вершины, имеется хорошая альтернатива.
 
А еще вокруг Славского просто огромное количество интереснейших объектов. Вот только информации о них маловато. Хорошо, что еще отдельные энтузиасты как семья Арефьевых пытаются рекламировать свой родной край.
 
И что может быть проще — сел вечером в Киеве в поезд, а проснулся уже в горах. Тем более, что автомобильный маршрут, ведущий к знаменитой горе Тростян берет свое начало прямо от местной привокзальной площади. День откатался и в сумерках снова в поезд, — даже гостиницу искать не надо.
 
Для тех же, кто хочет погостить подольше, найти ночлег особых проблем не составляет. В Славском туристов принимают свыше 600 частных усадьб, отелей, баз отдыха и пансионатов. И здесь всегда рады гостям.
 

Открыть Комментариев 7

Путешествие в Сахару

И ВСЕГО ОДИН ДИНАР...
 
 
Оказывается, есть такое государство, где все можно купить только за одну монету. Или почти все. Во всяком случае, такое впечатление складывается при общении с многочисленными торговцами на улицах городов этой жаркой страны.
 
Голос в телефонной трубке что-то говорит по-английски. Услышать подобное в пять часов утра несколько непривычно. Хотя, как ни странно, слова благодарности совершенно непроизвольно вылетают на том же наречии. Хочется или нет, а приходится вставать. Ведь сегодня предстоит долгая и нелегкая поездка.
 
Особенностью экскурсий в Сахару является ранний подъем. Это не прерогатива какой-либо отдельной компании – так делают все. Расстояние все-таки достаточно большое. Еще один маленький сюрприз ожидает в ресторане – там уже все готово. И это в половине шестого утра!
 
И уже как само собой разумеющийся факт воспринимается стоящий прямо у выхода отеля Royal Kenz 4* автобус с огромным логотипом TURTESS на борту и персональным номером «9» на ветровом стекле. Пока собираются пассажиры, обнаруживается еще одна достопримечательность. Под большим разлапистым фикусом стоит табличка с надписью – «точка сбора». Это называется пятизвездочный сервис.
 
Наконец все в сборе, закрывается дверь и сухопутный лайнер плавно отправляется в путь. Городок Эль-Джем расположен как раз на половине дороги между двумя своими более крупными собратьями Суссом и Сфаксом. Добраться до него не представляет особых проблем – по скоростной автомагистрали можно доехать быстро и комфортно. Правда, не бесплатно. Об этом напоминают периодически встречающиеся пункты оплаты.
 
Для экономных и скряг существует альтернативный вариант. Между прочим, тоже прекрасная дорога, петляющая вдоль берега моря. И конечно увиденный за окном поезд намекает, что не стоит забывать железную дорогу. Экспресс, отправляющийся с вокзала Бир бу-Регбы Сусса, домчит до Сфакса менее чем за два часа. Стоимость билета составляет 4,5 динара в первом классе.
 
Уходящие за горизонт сады напоминают, что Эль-Джем не зря называют оливковым раем. Сразу же видна одна особенность этих посадок – деревья расположены далеко друг от друга. Дело в том, что корни у них тянутся не вниз, а в стороны. Соответственно и места им требуется немало. Стандартное расстояние между деревьями составляет 24 метра.
 
Интересно, что знаменитый карфагенский полководец Ганнибал, чтобы спасти своих солдат от голода, заставлял их сажать оливковые деревья. Теперь же посадить оливу является едва ли не священным долгом каждого тунисца. Хотя, это не просто обязанность, а выгодное вложение капитала.
 
Дерево начинает плодоносить с пяти лет, давая в среднем до пятидесяти килограммов плодов ежегодно. И чем старше оно становится, тем больший урожай приносит. Говорят, что с тысячелетнего патриарха снимают до полутора тонн оливок в год! А ведь жить они могут до нескольких тысяч лет. Видно не зря еще Гомер называл оливковое масло «жидким золотом».
 
При этом в стране произрастает свыше 70 миллионов оливковых деревьев. То есть на одного жителя приходиться семь деревьев. Неудивительно, что Тунис по производству оливкового масла занимает четвертое место в мире после Испании, Италии и Греции. При этом в оливковой индустрии занято 20 процентов населения.
 
Периодически между оливковыми рощами встречаются двух – трехметровые заборы из … кактусов. Очень неплохая надо сказать защита. Вряд ли кто-то рискнет полезть через такую изгородь. К тому же у этого растения есть еще одно полезное свойство – его плоды употребляются в пищу. Мало того, из них выходит прекрасный на вкус джем. Может отсюда и идет название города?
 
В реальности все гораздо проще и прозаичнее. Эль-Джем в переводе с арабского языка обозначает перекресток. Издавна здесь находилось поселение, занимавшее выгодное положение на пересечении торговых путей из субсахарской Африки к Средиземноморскому побережью. Когда оно возникло и кем было основано, никто не знает.
 
Известно лишь, что первыми жителями города были берберы. Потом пришли финикийцы. Их сменили римляне. Тогда же город стали называть Тисдрус. Он процветал в первую очередь благодаря торговле оливковым маслом. И, конечно же, благодаря своим базарам. Вместе с ростом благосостояния росли и потребности. Лозунг «Хлеба и зрелищ!» становится как нельзя актуальным.
 
И началось грандиозное строительство. Первоначально прямо в толще скалы был примитивно вырублен и отделан небольшой театр. Он был отделан неотёсанными камнями, скреплёнными глиной перемешанной с соломой. На смену ему пришел типично римский провинциальный театрик. Ну а то сооружение, ради которого сегодня сюда приезжают тысячи туристов, начали возводить при будущем императоре Марке Антонио Гордиане где-то в начале третьего столетия нашей эры.
 
Строили, но не достроили. Население недовольное непосильными как на их взгляд налогами взбунтовалось. В результате римский наместник Максимин был свержен и на престол был возведен собственный император Гордиен. Разумеется, подобные действия очень не понравились Риму. Восстание было жестоко подавлено и о городе забыли на многие века.
 
А недостроенное сооружение осталось. Но даже в таком виде амфитеатр поражает своим величием и размерами. Его длина составляет 162, ширина – 118 и высота – 38 метров. Размеры овальной арены – 60 на 38 метров. Его 3-х ярусные галереи должны были вмещать свыше 30 тысяч зрителей.
 
С восточной стороны на возвышении над входом находилась императорская ложа. Рядом находился так называемый сполинарий, где складывались тела павших воинов. Под ареной проходит галерея с 16 комнатами для содержания диких зверей. Судя по всему, колизей все-таки использовался по прямому назначению. И не только.
 
В 689 году вспыхнуло восстание берберских племен против арабских завоевателей халифа Абдэль-Мелика. Во главе бунта стояла жрица одного из храмов Тиздры Казна. Проиграв сражение, храбрая воительница с соплеменниками укрылись в амфитеатре. Здание было подготовлено к обороне. Сквозные аркады первого яруса забаррикадированы выломанными каменными ступенями лестниц. Когда же воины халифа все же пробились вовнутрь, осажденные ушли через подземный потайной ход. И город снова опустел.
 
Окончательно люди вернулись на эти земли через несколько столетий. Построили новые дома. А древний амфитеатр продолжал служить прекрасным убежищем и цитаделью для защиты от врагов. Так в 1695 году после падения династии Мурадидов здесь скрывались приверженцы Али-Бея. Именно в то время значительный кусок стены был разрушен обстрелами. В 1850 году во время новых волнений ситуация повторилась. И еще раз уже во время второй мировой войны.
 
Однако самые значительные разрушения были вызваны обыкновенными мирными жителями годами разбиравшими сооружение и использовавшими материал для своих построек. Этому еще способствовало давнее поверье, что камень, из которого выложена арена «заговорен от скорпионов» и поэтому не грех выломать «кирпичик», чтобы защитить свой дом от ядовитой «зверюги». Процесс удалось остановить совсем недавно. В 1979 году амфитеатр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
Дорога все дальше уводит на юг. И все ближе и ближе к диким племенам Сахары. Один их воинствующих представителей вдруг материализовался в салоне автобуса. Оказывается, у местных гидов есть такая традиция – переодеваться в одежды бедуинов и рассказывать страшные истории. Пассажиров спасает только техническая остановка в небольшом поселке на берегу моря.
 
Маленькое придорожное кафе выделяется разве что своим гордым названием ресторан. Зато в соседней продуктовой лавке обнаруживается прекрасное мороженое. В такую жару это очень своевременно. Лакомясь местным эскимо можно даже рискнуть осмотреть экспозицию современной скульптуры, которая располагается через дорогу. Особенно впечатляет гигантская так называемая статуя свободы.
 
Еще немного и на горизонте показываются химические заводы по переработке фосфатов города Габеса. Ведь не стоит забывать, что более половины запасов их мировых запасов сосредоточено в Африке. А Тунис является вторым в мире экспортером этого ценного минерала, имеющего исключительно важное народнохозяйственное значение.
 
Это один из основных видов сырья для производства фосфорных и сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений, без которых невозможно поднять урожайность сельскохозяйственных культур. Разведанные запасы фосфатных руд в Тунисе оцениваются приблизительно в 500 миллионов тонн.
 
Еще славится Габес своим единственным в Тунисе морским оазисом. На площади четыре квадратных километра около трехсот тысяч пальм образуют удивительную пальмовую рощу. Она начинается в пустыне и выходит к морю. А еще город известен тем, что долгое время был пристанищем для пиратов. Ситуация поменялась с приходом арабов, которые построили здесь крепость.
 
Во время Второй Мировой Войны Габес оказался в центре боев, что и привело к его почти полному разрушению. Хотя следы последних сражений можно найти до сих пор. Например, в виде могучего ДОТа, стоящего неподалеку от дороги. Кстати, по внешнему виду он ничем не отличается от подобного ему сооружения в окрестностях Киева.
 
Вскоре дорога начинает петлять между холмами неизвестного горного хребта. И за очередным поворотом показываются строения поселка Матмата. Необычная надо сказать деревня. Большая часть жилищ просто выкопана или выдолблена в склонах. Так как породы очень мягкие сделать это достаточно просто. Даже используя чисто ручной труд.
 
Основой будущего дома является своеобразный искусственный кратер до двадцати метров в диаметре. От этого внутреннего двора (хауша) в разные стороны отходят коридоры, ведущие в жилую или хозяйственную часть. Обстановка максимально аскетическая – ничего лишнего. Комнаты могут располагаться в несколько этажей. Попасть в них можно или по лестнице или же проверенным дедовским способом – по веревке.
 
Живут в деревне потомки одного из старейших берберских племен, называемых троглодитами. Хотя это прозвище пришло извне. Оригинальное же имя осталось в названии самого поселка.
 
Почему люди ушли жить под землю, опять-таки никто не знает. Говорят, что якобы для защиты от врагов. Хотя, скорее всего причина более прозаичная. Породы, из которых слагаются холмы очень мягкие. Поэтому в них, гораздо легче что-то выдолбить, чем использовать как строительный материал.
 
Необычность поселка Матмата активно используется – большая часть населения живет за счет туризма. Даже отели для любителей экзотики возводят традиционным способом. Один из них «Сиди-Дрисс» прославился на весь мир, после того, как был снят в фильме «Звёздные войны», в качестве родного дома главного героя Люка Скайуокера.
 
Видно режиссер Джордж Лукас был так сильно впечатлен окрестными пейзажами, что использовал их в качестве натуры для внеземных сюжетов. До сих пор сохранилась та самая съемочная площадка, ныне используемая туристами. А неподалеку находится небольшой берберский городок Татавин, произносимый тунисцами как Татуин и давший имя той самой далекой планете.
 
И таким же фантастическим космическим кораблем выглядит автобус с огромным логотипом TURTESS на борту на фоне этих лунных пейзажей. Странно, что встретившийся буквально через несколько километров следующий поселок выглядит совершенно обычно. Хотя о туристах здесь тоже не забывают.
 
Возле дороги построен ресторанчик с очень уютным тенистым двориком внутри, где можно прекрасно передохнуть. С высокой смотровой башни можно полюбоваться окрестностями. Или же немного приобщиться к культуре, посетив небольшую комнату музей.
 
Город Дуз не зря называют воротами в пустыню. Отсюда начинается настоящая пустыня и стартуют захватывающие африканские сафари. Он издавна служил перевалочным пунктом для многочисленных караванов. Ту же функцию исполняет и сейчас. Только вместо верблюдов выстраиваются огромные колонны автобусов и машин. Впрочем, о живых кораблях пустыни тоже не забывают.
 
Не смотря на позднее время на окраине города туристов терпеливо ожидают проводники. Несколько минут на переодевание в традиционные одежды и на посадку. Процесс этот весьма непрост как может показаться вначале. Во-первых, местный верблюд одногорбый и даже просто усидеть на нем нелегко. А во-вторых, встает он как стартующая катапульта, причем испорченная.
 
Это самая жизнерадостная и наиболее комментируемая часть мероприятия. Вскоре караван выстраивается в колонну и величественно, неспешно отправляется в путь. В смысле в пустыню. Уже через несколько минут в первую очередь у мужчин начинают возникать сомнения в необходимости данного поступка. И чем дальше – тем положение становится все хуже. Хорошо, что это мини путешествие длится от силы минут сорок.
 
Теперь можно отправляться и на заслуженный и честно заработанный отдых. Благо, что отель Golden Yasmin Mehari Douz 3* находится в нескольких минутах езды. Внешне непритязательный внутри оказывается настоящим раем. Выглядит как простое жилище. Жилище шейха, следует уточнить. Большое квадратное здание с номерами для приезжих и шикарным двориком оазисом и бассейном.
 
Вернее – двумя бассейнами. Причем, один с простой, а второй с горячей минеральной водой. И это в окружении экзотической растительности. А еще прекрасная кухня. В отличие от побережья здесь в меню явно звучать национальные мотивы.
 
И совсем не жалко отдать тот самый один динар носильщику за помощь в доставке вещей. Скорее в кровать и спать. Ведь завтра опять предстоит ранний подъем.
 

Открыть

ДОБРАТЬСЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Когда усталость берет свое. Когда окружающий мир кажется серым и унылым. Значит, самое время бросить все и уехать. Хоть на несколько дней. Куда угодно только бы вырваться из этих каменных джунглей городов.
Сценарий давно и хорошо отработан. Бегом в железнодорожную кассу и на поезд. Но, на этот раз осечка. Билетов нет. И не просто их нельзя купить. Их вообще нет. И проводницы только беспомощно разводят руками. Нет мест.
 
Приходится выходить из сложившегося затруднительного положения нетрадиционными методами. Благо, что богатый опыт странствий на этот случай подсказывает сразу несколько вариантов. Самым простым в данное время оказывается маршрутное такси. Тем более что отправляются они с автостанции, расположенной прямо у южного железнодорожного вокзала столицы.
Нет прямого рейса? Не беда, главное выехать в нужном направлении. Что там у нас по дороге – Ровно? Значит, едем до этого областного центра. Но, билетов опять нет. Как говорят водители и диспетчеры – места заказаны за две недели до отправления. Спасение приходит в виде какого-то левого автобуса. Правда, цена в нем на треть выше, но что поделаешь, ехать все равно надо.
 
Зато большой автобус имеет свои маленькие преимущества. Но, как известно из маленьких радостей складывается большое счастье. В данном случае можно вытянуть ноги, поставить свою сумку рядом. А после того как по дороге выходят соседи, вообще ряды сидений превращаются в спальные места.
 
Вот только выезжать без крайней необходимости в пятницу вечером с Киева категорически не рекомендуется. Складывается такое ощущение, что весь город собрался в поход. К этому еще добавляется и ремонт дороги. Так что на эти несколько десятков километров затрачивается более часа. Зато потом водитель пытается нагнать упущенное время. Тоже палка о двух концах. Здесь и безопасность и своя собственная жизнь, чего греха таить.
 
Всего получается, что в Ровно автобус прибывает почти по расписанию. Если посчитать – выезд в семь часов, прибытие – где-то в половине двенадцатого. В итоге около пяти часов на триста километров пути – вполне терпимо.
Интересно, кто назвал так этот город? Ведь на самом деле он раскинулся на одних холмах. Железнодорожный и автовокзалы расположены достаточно далеко друг от друга. Это если смотреть по карте. На самом деле пешком дойти можно даже ленивым шагом максимум часа за полтора. А по пути полюбоваться ночными красотами.
 
Через эту станцию проходит сравнительно небольшое количество поездов. Причем, половина из них не каждый день. Однако сегодня повезло. Как раз этой ночью по графику идет российский скорый Санкт-Петербург – Львов. И, как ни странно билеты есть. А все из-за того, что через пару часов идет скоростная электричка на Львов. А цена на нее гораздо ниже.
На вокзал западной столицы поезд прибывает около пяти утра. Можно еще немного побродить вокруг – времени в запасе около часа. Вестибюль все еще пахнет свежей краской – буквально на днях закончен его ремонт. Заменили и плитку возле центрального входа. А вот привокзальная площадь со своими ямами и колдобинами, похоже, совершенно не изменилась. Зато исчезли многочисленные продуктовые ларьки.
 
Еще пару кругов и пора идти на перрон. Как раз из-за поворота показывается нужный поезд. Парадокс – идет он с Киева. Там билетов нет, зато здесь – уже сколько угодно. Невольно в голову приходят разные мысли. Разумеется, несущие, как минимум оттенок гениальности.
 
Например, почему это поезд должен делать немаленький крюк для того, чтобы заехать во Львов. Ведь с Тернополя существует прямая ветка на Стрый. А это уже рядом с Карпатами. И, к тому же, больше половины всех пассажиров выходят именно в Львове. А для желающих ехать дальше, постоянная проблема с билетами. Немой вопрос как обычно остается без ответа.
 
Районный центр Сколе, это уже горы. Пора подниматься и собирать вещи. Хотя сделать это весьма не просто – поезд мчится и петляет как ошпаренный заяц. При этом устоять на ногах весьма не просто. Но, наконец, за очередным поворотом поезд снижает скорость и останавливается.
Поселок Славское встречает утренней свежестью гор и множеством местных таксистов, готовых отвезти куда угодно. Разумеется, за соответствующую плату. Но, к их великому сожалению, нас уже ждут хорошие добрые друзья. 
А как же иначе! Ведь не первый же год встречают на этой одинокой платформе знаменитого поселка. Полторы минуты до машины, несколько секунд на то, чтобы забросить вещи в багажник и можно трогаться в путь. Хотя, сколько той дороги, – от силы минут семь.
Усадьба Арефьевых, стоящая на берегу реки Опир, давно стала моим любимым домом. И дело даже в не удобствах. Об этом и говорить не приходится, все на высоте и за вполне приемлемую цену. Главное – какая-то неповторимая по-настоящему домашняя атмосфера.
Вот и на этот раз ворота гостеприимно распахнуты, а все подворье забито машинами. В этом ничего необычного нет. В Славском туристов принимают все. Или почти все. Немощные и отъявленные бездельники не в счет. Соответственно и дома строят из расчета на прием более или менее многочисленных гостей. Сами хозяева живут в отдельной пристройке или же совместно с приезжими.
 
Надо сказать, что Славское занимает уникальное положение. Вокруг в пределах досягаемости просто огромное количество интереснейших объектов. Вот только информации о них маловато. Хорошо, что еще отдельные энтузиасты как семья Арефьевых пытаются рекламировать свой родной край.
 
Да здесь далеко и ходить не надо. Буквально у дома можно обнаружить много чего удивительного. Например, заросли борщевика. Огромное, выше человеческого роста растение. Хотя летом в его заросли лучше не попадать. Сок борщевика содержит такую химию, что вызывает сильный ожог. А вот на расстоянии заросли смотрятся просто великолепно.
Туристы водники интересуются реками и озерами. Горники стремятся к вершинам. Спелеологи спускаются в темень подземных пещер. У каждого из них своя специализация. Для туристов с мольбертами нет никаких ограничений. Ведь Славское, ранее известный исключительно как горнолыжный курорт, сегодня принимает ценителей искусства. Уже десятый юбилейный международный пленэр живописи «Максим» встречает своих гостей.
 
Кстати, значение слова «пленэр» буквально переводится как работа художника на воздухе. Традицию эту заложили несколько лет назад на берегах Сены. В центре Парижа на знаменитом Монмартре вот уже более полутора веков собираются французские мастера живописи. Украинские же художники теперь приезжают в Славское.
Надо отдать должное зачинателям и инициаторам этого движения Оксане и Дмитрию Арефьевым. Именно в их доме зародилась сама идея проведения пленэра. К Арефьевым, большим любителям и ценителям живописи постоянно приезжали их друзья художники. И как раз во время одной из таких домашних посиделок по словам львовского художника Ореста Косаря и вызрела мысль. Однако прошло более семи лет, прежде чем удалось превратить желаемое в действительность.
 
Особенностью этого направления искусства является его подвижность. Каждый раз художникам необходимо презентовать новые маршруты, новые, еще не виденные ранее объекты. За рубежом уже давно сформировался особый вид – художественный туризм. В нашей стране это направление только зарождается.
 
Интересно было наблюдать за стилем работы художников. Одни уходили на весь день и приносили почти готовые работы. Другие делали наброски, а потом уже в помещении завершали свои произведения. Некоторые предпочитали побродить по окрестностям, а потом, набравшись впечатлений, рисовали «под крышей».
Сергей Дуплий с Ржищева долго и придирчиво выбирает место для своих этюдов. Зато потом картина рождается буквально за какие-то полчаса. Возникает такое ощущение, что вдруг над холстом проносится ураган. У двух Орестов – Манюка и Косара другая тактика. Ездят, бродят по окрестностям. Делают эскизы, а потом уже в тепле гостеприимного дома свои впечатления воплощают на холсте.
А еще пленэры являются своеобразными клубами для общения и школами повышения мастерства. Ведь собираются представители разных направлений, каждый со своим индивидуальным взглядом на окружающий мир. И в одном котле варятся как маститые мастера, так и талантливая молодежь. Одни перенимают опыт, другие черпают свежие идеи. Вот такой получается творческий симбиоз.
 
И постепенно усадьба Арефьевых превращается в своеобразный музей искусств. Картины находятся везде, - в комнатах и коридорах, в столовой и кухне. Даже сауна заполнена произведениями живописи. Каждый вечер проходит жаркое обсуждение работ. Ведь коллеги это самые суровые критики.
А теперь представьте себя на месте гостей, проживающих в этой небольшой гостинице. В каждой комнате, коридоре, везде висят картины. Причем многие из них можно купить. Так что усадьбу Арефьевых по праву можно назвать своеобразным художественно-туристическим центром. И она уникальна по своей сути и духу.
Уникальность центра заключается и в том, что картины служат своеобразным путеводителем. Они являются прекрасным стимулом для туристов, приехавших к Арефьевым, посетить эти места. Где вы найдете еще что-то подобное?
В этот раз художники могут полюбоваться достопримечательностями сколевского района. А начинается экскурсия в Славском. История поселка связана с киевским князем Святополком и уходит в глубокую древность. В русских летописях первое упоминание об этих местах датируется 1015 годом. После смерти Великого киевского князя Владимира Святославича, началась жестокая братоубийственная война между его наследниками. Святополк, прозванный Окаянным, убивает князей Бориса и Глеба.
 
Их брат, Святослав Владимирович испугавшись, бежит в Карпаты. Однако в верховьях реки Опир посланцы Святополка настигают и убивают князя древлянского. В память о нем назван поселок «Славско». У символической могилы, находящейся прямо над рекой, первая остановка.
Природное расположение горных хребтов Бескид и Горган вокруг поселка создало уникальный микроклимат с большим количеством снежных осадков зимой. Как центр зимнего центра отдыха Славское начал развиваться еще с XVIII столетия, когда Галичина входила в состав Австро-Венгерской Империи. Проданные графом Потоцким другому графу Евгению сколевские земли вместе со всей Тухольщиной перешли тогда в руки новых предпринимателей – Гределей и Шмидта.
Дворец этих самых братьев Гределей сохранился до нашего времени на окраине районного центра Сколе. Вернее, вначале здание было возведено в середине XIX века еще при прежнем владельце – бароне Евгении Кинском. А потом уже Гредли перестроили его по своему вкусу в стиле необарокко. Перед дворцом разбит парк с экзотическими деревьями и фонтанами. А во въездной арке до сих пор сохранился оригинальный деревянный пол.
Быть в Сколе и не посмотреть церковь Святого Пантелеймона это нонсенс. Она была возведена мастерами бойковской школы в XVII столетии и первоначально носила имя Святой Параскевы. В 1760 году к ней была пристроена Квадратная двухъярусная колокольня, выполненная по проекту С. Школовца.
Ранее, через проход в ней заходили в храм верующие. До сих пор в нем проводятся службы. А так как небольшое помещение не может вместить всех желающих, то организована видеотрансляция на вынесенный на улицу обыкновенный телевизор.
А еще художники приняли участие в благотворительной акции, посвященной дню защиты детей. Прямо на ступеньках районного дома культуры были поставлены мольберты. И каждый мог посмотреть, как на его глазах рождаются шедевры. Мало того, любой желающий мог заказать свой портрет. А средства, вырученные от продажи картин, пойдут на помощь нуждающимся детям.
В этот день до позднего вечера на верандах усадьбы Арефьевых бурлила жизнь. Кто-то обсуждал поездку в Сколе. Другие разрабатывали планы на следующий день. Или же просто наслаждались удивительной природой этого чудного края.
Здесь собрались разные люди из разных уголков нашей страны. Но их объединяет любовь к искусству. И они обязательно приедут сюда еще раз. А также сюда будут приезжать десятки, сотни, тысячи людей. Приезжать, чтобы познакомиться с этим прекрасным краем. Пройти тропинками, изображенными на полотнах мастеров. И приобщиться к миру прекрасного.
 

Открыть Комментариев 13

И ВСЕГО ОДИН ДИНАР... (продолжение)

 
Оказывается, есть такое государство, где все можно купить только за одну монету. Или почти все. Во всяком случае, такое впечатление складывается при общении с многочисленными торговцами на улицах городов этой жаркой страны.
 
Хорошо все-таки проснуться не от противного визга будильника, а от пения птиц. Даже если это с виду обычные воробьи. Зато чирикают они с явным местным акцентом. С обширной террасы открывается шикарный вид на бассейн с кристально чистой водой, обязательные пальмы и море. Несмотря на раннее утро, на ленивых волнах уже кто-то плещется. Разумеется это русские. В смысле выходцы из бывшего союза. Европейцы предпочитают бассейн.
 
Полчаса на завтрак и пора идти на погрузку. Ведь особенностью этого тура является то, что каждую ночь туристы живут в новом отеле. С одной стороны, конечно хлопотно, зато с другой – богатство впечатлений гарантируется. Беспокойных постояльцев прищуренным взглядом провожает шикарный рыжий кот, возлежащий на бархатных подушках дивана в холе.
 
У выхода уже ожидает автобус с огромным логотипом TURTESS на борту. Это вам и реклама и отличительный знак. Когда на стоянке десятки подобных монстров впору растеряться. А узнать именно ваш транспорт помогает персональный номер, закрепленный на ветровом стекле.
 
Добродушный водитель Хеди, охотно отзывающийся на русские имена Федя и Эдик, помогает уложить багаж. Фотография на память у каскада фонтанов. Пассажиры рассаживаются по своим местам и экскурсия начинается.
 
Сусс третий город в стране после Туниса и Сфакса. Хотя многие местные жители утверждают, что второй. Проверить это невозможно, так как точной статистикой никто не владеет. Находится на восточном побережье Туниса, в живописной бухте как раз между Хаммаметом и Монастирем. Надо сказать, очень удобное расположение. Всего 20 км от аэропорта в Монастире, 30 км от крупнейшего в стране аэропорта Энфида и 140 км до столичного аэропорта в Тунисе.
 
Как обычно никто точно не знает когда же и кем был основан этот город. Говорят, что он древнее знаменитого Карфагена. Еще в 9 веке до нашей эры финикийцы основали здесь торговое поселение, впоследствии названное римлянами Хадруметум. Это была одна из первых финикийских колоний в Африке, а позже один из крупнейших центров Карфагенской державы. Что, впрочем не помешало ему во время Третьей пунической войны выступить на стороне Рима. В награду жители получили права римских граждан, а город продолжил свое развитие.
 
Статус свободного города будущий Сусс получил во II веке нашей эры при императоре Траяне. Однако вскоре по неизвестным причинам попал в немилость и был переведен в ранг колонии. Но уже при Диоклетиане снова возвысился и стал главным городом провинции Бизацена. А византийский правитель Юстиниан переименовал его в честь себя любимого и нарек Юстинианополем.
 
Однако кто бы ни владел этими землями город оставался важнейшим портом, через который вывозилась сельскохозяйственная продукция прилегающих к нему плодородных земель. Даже пришедшие в VI веке арабы не изменили сложившейся традиции. Мало того, кайруанские правители из династии Аглабидов обнесли в 859 году город стеной. Они же дали ему современное имя.
 
И позже жители Сусса неоднократно отражали нападения многочисленных завоевателей, – сицилийских норманнов в XII веке, испанцев в XVI, а также французов и венецианцев в XVIII столетии. Очень серьезные разрушения городу принесла вторая мировая война. Но, как и раньше Сусс восстал из пепла и сегодня является столицей восточного региона Туниса и восхитительным городом-курортом.
 
Парадокс, но ориентироваться в городах Туниса с одной стороны очень сложно, а с другой также легко. Старый город представлен хитросплетениями узких улочек, ширина которых зачастую составляет меньше метра. В современной же части следует искать имя президента Хабиба Бургибы. Наверняка это будет одна из центральных магистралей. Совсем как улица Ленина в бывшем союзе.
 
Сусс в данном случае не является исключением. Проспект Хабиба Бургибы начинается от двух рядом стоящих площадей – Фархад-Хашед и Мартир. Отсюда обычно большинство туристов и попадают на территорию медины. Кстати, слово «медина» (аль-мадинат) в современном арабском языке означает просто «город». В данном случае старый город, который в 1988 году объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
 
Медина окружена отлично сохранившейся крепостной стеной со смотровыми башенками. Ее протяженность составляет 2,25 километра, а высота 8 метров. И только в одном месте зияет громадная брешь. Когда-то здесь находились бывшие Морские ворота (Баб эль-Бахр), разрушенные во время британских бомбардировок в 1943 году. Изначально же стены пронизывали 6 ворот, однако из них сохранились лишь двое: Баб эль Кабли на юге и Баб эль Гарби на западе.
 
Широкая, мощеная плиткой улица выводит прямо на одну из двух круглых сторожевых башен Большой мечети. Она была возведена аглабидским эмиром Абу-эль-Аббасом в 850 году. Внутренний двор галерей, которые были пристроены в 1675 и отреставрированы в 1975 годах, окружают тяжелые подковообразные арки. Стены украшены сложным куфийским узором. Портик перед молитвенным залом поставлен в XVII веке.
 
Сама комната для молитв, разделенная на 13 нефов и окруженная по периметру римскими колоннами, была построена еще в 851 году. Со временем она неоднократно расширялась в X, XI и XVII веках и прошла реставрацию в 1964 – 65 годах. Своей архитектурой Большая мечеть несколько напоминает мечеть Сиди Окбы в Кейруане. А родного брата ее приземистого с наружной лестницей минарета можно увидеть только в мечети Ибн-Тулуна в Каире.
 
В какой-то сотне метров далее виднеется стена Рибата. Изначально крепость был построена в 780 году для защиты мусульман от атак берберских племён с суши и от нападения с моря язычников и воинствующих христиан. Окончательно же была достроена – в 821 году. Семь полукруглых башен стоят по углам и посередине трех сторон.
 
Квадратное в плане укрепление имеет размеры 38 на 38 метров. Внутренний двор окружен сводчатой галереей и двумя этажами помещений келий, расположенных в толще стен. Интересно, что арки сводов опираются на колонны римских построек. А купола позаимствованы из византийской архитектуры.
 
Гарнизон Рибата составляли монахи-добровольцы – мурабитуны. Их служба была почётной вдвойне. Во первых защищали ислам от неверных, во вторых – воинам джихада после смерти было гарантировано место в раю.
 
В юго-восточном углу монастыря возвышается дозорная башня Надор, использовавшаяся и как минарет. Чтобы подняться на нее придется преодолеть 73 ступеньки. Но, открывающийся сверху великолепный вид на старый город и бухту стоит затраченных усилий.
 
Если продолжать идти вдоль крепостной стены или же зайти в Медину через ворота Баб эль Кабли, то можно встретить неприметные на первый взгляд двери. Это Дар-Эссид — традиционный дом зажиточной тунисской семьи, ныне превращенный в музей. Его вестибюль выводит во внутренний дворик, богато украшенный мозаичной плиткой. Отсюда же можно попасть и в роскошные апартаменты.
 
На юго-западе медины располагается крепость Касба. Она была построена в 859 году на месте ранее стоявшей здесь византийской цитадели. Сейчас на ее территории размещается Археологический музей с прекрасной коллекцией античных находок. В частности в зале № 3 хранится уникальная мозаика «Триумф Вакха», датируемая III веком. А в зале № 4 выставлены надгробные стелы и предметы из захоронений, обнаруженные при раскопках тофета в Хадрумете.
 
Над крепостью возвышается одна из самых древних башен Северной Африки – Калеф Аль Фата, служившая когда-то маяком. Между прочим, часть крепости сегодня занята муниципальной тюрьмой. Но, не смотря на это на тридцатиметровую башню можно подняться – отсюда открывается замечательный вид на город.
 
Для того чтобы обойти по периметру Рибат понадобится как минимум час. Если же задаться целью пройти по всем его улочкам – то не хватит и дня. Ведь почти все внутреннее пространство занимает огромный восточный базар. Раньше каждая улица имела свою специализацию – на одной продавали только фрукты, на другой овощи. Кожевенники жили своим цехом и не пересекались с ювелирами. Сегодня же все смешалось в этом королевстве. И для того чтобы найти нужный товар необходимо обладать завидным везением или же нанимать гида.
 
Но чувство голода помогает найти выход. Как говорит старая пословица – война войной, а обед по расписанию. Правда, на этот раз добираться приходится совсем недалеко – отель Hasdrubal Thalassa & Spa 4* Port El Kantaoui находится буквально в нескольких минутах езды от центра.
 
Большую часть его величественного гигантского холла занимает такой же огромный полукруглый диван. А стеклянную поверхность столика, стоящего перед ним, поддерживают сказочные рыбы. Между прочим, центр талассотерапии отеля считается одним из лучших в стране.
 
Внутренний двор напоминает настоящий ботанический сад. А в кронах пальм порхают удивительные птицы, похожие на пестрых воробьев. Приятно увидеть среди экзотической растительности наши мальвы. Здесь же на свежем воздухе расположен летний ресторан. На столе лежат персональные меню с именами участников тура. Мелочь, а приятно.
 
Теперь после хорошего обеда можно и немного расслабиться. Ведь ехать предстоит около часа. Хотя этот современный и одновременно древний город курорт Монастир возникает как-то совершенно незаметно. Вот только что было шоссе и тут же за окном автобуса проплывают жилые кварталы.
 
Название говорит само за себя. Современное имя свое город получил от латинского слова Monasterium, что и означает монастырь. А родословная идет от великого Гай Юлия Цезаря, который во время африканской кампании в 50 году до нашей эры на месте небольшой пунической деревушки Руспена поставил свой лагерь. Он был окружен тремя рядами крепостных стен, остатки которых можно увидеть и сегодня.
 
Вновь образованное поселение получила наименование Руспина. В конце VIII века очередные завоеватели из династии Аббасидов строят на этом месте первый тунисский рибат – монастырь. Якобы отсюда и идет современное название города. Но существует еще одна версия. В соответствии с ней город назвали в XII веке в честь принцессы Мона.
 
Старая часть города находится у самой оконечности мыса, выступающего в Средиземное море. Именно здесь на высоком холме и была возведена древняя цитадель. Многочисленные перестройки привели к тому, что первоначальный вид рибата почти уже невозможно представить. Но высота стен поражает.
 
Сегодня на территории Рибат-Хартема находится Музей ислама и несколько уникальных памятников архитектуры. В Исламском музее, расположенном в самой старой части Рибата, представлена экспозиция древних рукописей, тканей, изделий из стекла эпохи Фатимидов, а также глиняная посуда эпохи Аббасидов и коллекция предметов первых веков эпохи Ислама. Среди экспонатов привлекает внимание астролябия, изготовленная в Кордове в 927 году.
 
Через дорогу находится огромное кладбище Кубу. Здесь находится мечеть имама XII века Сиди Али эль Мезери. Мечеть окутана приданиями и легендами. Говорят, что побывавшие здесь больные дети обязательно исцелятся. Кстати, сам Монастир на протяжении длительного периода имел статус религиозной столицы Туниса.
 
Рядом с кладбищем в 60-е годы прошлого столетия был возведен музей-мавзолей первого тунисского президента Хабиба Бургибы. Его невозможно не заметить. Своей величественностью он напоминает легендарный Тадж-Махал. Непосредственно к комплексу примыкает огромная площадь, мощеная камнем.
 
Сама усыпальница выполнена из резного камня, украшена голубыми керамическими фрагментами и деталями карарского мрамора. В 1980 году к ней были пристроены два симметричных восьмиугольных в плане минарета из серого мрамора с золотыми куполами. Тогда же на мавзолее возвели четыре купола. Один блистает золотом, а три остальных отливают зеленью в честь усопших отца, матери и первой жены президента.
 
Неподалеку в Медине находится и фамильная мечеть Бургибы. Она была построена в 1963 году по образцу мечети Хаммудыпаши в Тунисе. Ее зал вмещает около тысячи молящихся.
 
У основания Рибат-Хартема находится современная пристань для яхт. А вблизи береговой улицы Хабиба Бурджибы раскинулась цепь островов. Самый крупный из них пользуется особой популярностью у любителей дайвинга и ныряния с маской. Другие мелкие острова многочисленные туристы также не обходят своим вниманием. Между прочим, пляжи Монастира считаются самыми лучшими в стране.
 
Обилие впечатлений вызывает желание отдохнуть. Благо, что автобус как говорится всегда под рукой. Час езды и вот уже парадное крыльцо. Отель Royal Kenz 4* расположен в курортной части неподалеку от Сусса. Почему то особо запоминается его многоярусный холл и указатели на территории, выполненные в виде маленьких кувшинов.
 
Но сил на более детальный осмотр уже просто нет. Один динар носильщику за доставку вещей и на покой, в смысле спать.
 
Продолжение следует

Открыть Комментариев 9

И ВСЕГО ОДИН ДИНАР...

 
Оказывается, есть такое государство, где все можно купить только за одну монету. Или почти все. Во всяком случае, такое впечатление складывается при общении с многочисленными торговцами на улицах городов этой жаркой страны.
 
На огромном плакате было всего два слова – Тунис и TURTESS. Однако этой информации вполне хватило для начала удивительного приключения. Далее в работу включается его величество интернет. Как-то и не верится, что несколько десятилетий назад люди могли обходиться без этого изобретения.
 
На сайте http://www.turtess.com представлено более десятка стран. Как говорится на любой вкус и толщину кошелька. Но сейчас интересует только Тунис. А если говорить более конкретно – экскурсионные программы. Предложений более чем достаточно. Так что несколько минут игры на клавишах компьютера и дело в шляпе. Можно паковать чемоданы.
 
Добраться до столичного международного аэропорта «Борисполь» не представляет особых проблем. От южного железнодорожного вокзала ходят фирменные автобусы Skybus. Движение круглосуточное независимо от погоды и времени года. Интервалы между рейсами 10 – 15 минут днем и 30 – 40 минут ночью. Время в пути – 45 минут. Стоимость проезда – 25 гривен. Для сравнения цена поездки на такси начинается от 100 гривен.
 
Существует и экономный вариант. Сесть на рейсовую Бориспольскую маршрутку, отправляющуюся от метро «Харьковская» и попросить остановиться у поворота на аэропорт. А дальше каких-нибудь минут двадцать пешком. И всего семь гривен на дорогу!
 
Если отсутствует желание бить ноги или тяжелый багаж, – можно тем же транспортом доехать до города Борисполя. На остановке «Ленинградская» перейти дорогу. Отсюда через каждые двадцать – тридцать минут ходят маршрутки до аэропорта.
 
Но, хорошо, что есть добрые друзья, предложившие подбросить на машине. Район возле станции метро «Вырлица» давно стал точкой сбора для многих путешественников. Удобный карман для автомобилей и почти полное отсутствие людей. Минут двадцать стремительной езды и остановка возле входа в терминал F. Все, приехали.
 
Возле кассы авиакомпании WINDROSE, что в переводе означает Роза Ветров, туристов уже ожидает очаровательная и одновременно строгая руководитель группы Елена, – представительница компании TURTESS. Выдаются необходимые документы, короткая перекличка и вскоре начинается регистрация.
 
На удивление этот процесс проходит быстро и безболезненно. Теперь можно подниматься на второй этаж для прохождения паспортного и таможенного контроля. Вот здесь уж суровые стражи отрываются по полной программе. Невольно возникает ощущение, что в каждом пассажире они видят потенциального террориста.
 
Но, наконец, эта суета заканчивается. Можно проходить в зал ожидания вылета. Огромное пространство с многочисленными рядами кресел. Рядом обязательные магазины беспошлинной торговли и кафе. За панорамным стеклом видна стоянка авиалайнеров.
 
Ждать приходится недолго и автобус с символикой предстоящего футбольного чемпионата везет пассажиров к самолету. Там оранжево-черный самолет «Airbus А-320» компании ДОНБАССАЭРО уже гостеприимно распахнул свои двери.
 
Airbus A-320 – одна из лучших мировых машин для полета средней дальности. Лайнер имеет принципиально новую конструкцию, с элементами самых последних разработок и технологий. В частности это первый в мире пассажирский самолет, в котором нет механических элементов управления. Кабина экипажа оснащена боковыми рукоятками управления вместо привычных штурвалов. Проще говоря, у пилота имеется джойстик наподобие тех, которые применяются в компьютерных играх.
 
Airbus A320 является базовой моделью семейства среднемагистральных самолетов Airbus, включающего также модели A318, A319, A321. Использование передовых технологий предопределили успех проекта. Первые Airbus A320 вышли на воздушные линии в 1988 году. С тех пор он выпускается в больших количествах, порой достигая рекордных темпов производства более 40 самолетов в месяц.
 
Несмотря на свою упитанность, самолет шустро разбегается и за каких-то пятнадцать – двадцать минут набирает высоту. Теперь можно и передохнуть, ведь лететь до Туниса чуть более тех часов. Однако время летит незаметно. Вскоре под крылом уже проплывают горы Болгарии, Турции, видны очертания Италии. И едва пассажиры успевают позавтракать, следует команда пристегнуть ремни. Самолет идет на посадку.
 
Международный аэропорт Энфида – Зин эль-Абидин Бен Али расположен в регионе Сахель неподалеку от одноименного поселка. Аэропорт непосредственно связан с самым главным и протяженным шоссе страны А1, что позволяет беспрепятственно и быстро добраться до любого курорта Туниса.
 
Расстояние до столицы Туниса составляет 99 км, Набёля – 55 км, Хаммамета – 48 км, Сусса – 33 км, Монастира – 65 км, Махдии – 105 км, Кайруана – 61 км.
 
Развитие и эксплуатация аэропорта Энфида осуществляется турецкой компанией «TAV Airport Holding». Холдинг инвестировал в строительство 400 миллионов евро. На сегодняшний день аэропорт способен перевезти 7 миллионов пассажиров в год, но к 2020 – 2022 году пассажиропоток обещают увеличить до 22 миллионов человек.
 
Аэропорт является самым большим аэропортом Туниса и вторым по величине в Африке после аэропорта в Иоханесбурге. В процессе развития к 2020 – 2022 годам он станет шестым в мире после аэропортов JFK – New York, Ханэда – Tokio, Хитроу – Лондон, LAX – Лос Анжелес, Франкфурт на Майне.
 
Диспетчерская вышка аэропорта – одна из самых высоких в мире. Она уступает лишь аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке и аэропорту Леонардо Да Винчи в Риме. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3300 метров. Общая площадь территории аэропорта составляет 5 700 гектар, а площадь здания терминала – 90 000 квадратных метров.
 
Параллельно с аэропортом возводится большой порт для круизных судов и новая туристическая зона «Хергла», в которой будет построено несколько отелей и аквапарк.
 
Зал прилета расположен на втором этаже. Для граждан Украины виза выдается бесплатно, необходимо только заполнить иммиграционную карточку. Бланки лежат тут же на столиках. Текст напечатан на французском, арабском и мелким шрифтом на английском языках. Сам процесс паспортного контроля занимает меньше минуты.
 
Эскалатор ведет на первый этаж. А там гостей уже ожидают сладости и напитки. Вот она восточная гостеприимность! Удивительно, но чемоданы и сумки уже медленно кружатся на багажной карусели. Такое ощущение, что они летели впереди самолета.
 
В паре десятков метрах от выхода с аэропорта прибывших туристов ожидают автобусы. И куда не глянь надписи на борту – TURTESS, TURTESS, TURTESS.… Вроде бы сезон еще не начался, а народ уже едет. Хотя какой сезон в Тунисе? Африка как-никак. Каждый может выбрать себе климат по вкусу. Японцы, например, предпочитают приезжать зимой, когда не так жарко.
 
Хорошо, что на ветровом стекле автобуса закреплен персональный номер. Найти свой транспорт не составляет никаких проблем. Несколько минут на размещение и в путь. В паре километрах от аэропорта начинается скоростная магистраль А1. Разрешенная скорость составляет 110 километров в час. Так что дорога занимает от силы минут тридцать.
 
Вскоре мелькающие за окном пустынные пейзажи сменяет зелень, и автобус оказывается на улицах города Сусс. Однако скорость снижается ненамного. А все из-за отсутствия светофоров. Их функции выполняют кольцевые развязки. Правила проезда максимально просты – кто в данный момент на кругу тот и прав.
 
Наконец автобус сворачивает с дороги и замирает у мраморных ступенек. Отель Riu Imperial Marhaba находится на самом берегу моря, в 2 километрах от Порта Эль Кантауи и в 6 километрах от центра города Сусс. Он построен в национальном стиле в 1998 году. В его 5-ти этажном здании находятся 262 номера, из них 232 стандартных двухместных в которых можно поставить третью кровать, 16 люксов и 14 полулюксов.
 
Вход в данный отель выполнен в псевдоклассическом арабском стиле. В просторном холле гостей встречает улыбающийся сотрудник в традиционной тунисской одежде, предлагающий прохладительные напитки. Кстати, на рецепции всегда есть представитель, который владеет английским, французским и немного русским языками. Здесь же можно и обменять валюту.
 
Несколько минут на заполнение карточки гостя, получение ключей и можно расходиться по номерам. О чемоданах можно не беспокоиться – их принесет носильщик.
 
В огромном номере две большие сдвинутые вместе кровати. Кроме того две тумбочки, письменный стол и стул к нему. На стене большой плазменный телевизор. У окна стоят два кресла и столик. На полу плитка и два коврика у кроватей.
 
В коридоре два больших шкафа для вещей и зеркало в полный рост. Внутри одного из шкафов электронный бесплатный сейф. Мини-бар, пополняется каждый день под запрос на рецепции. Кондиционер можно настроить по собственному желанию.
 
Ванная и туалет находятся рядом. В ванной две раковины и еще одно зеркало на половину стены. В наличие все банные принадлежности, шампуни и гели, мыло. Фен закреплен на стене, вот только шнур у него коротковат. И нет халатов и тапок. Зато неплохое освещение.
 
Вместо балкона – терраса с двумя стульями и пластиковым столиком. Также на стене закреплены небольшие железные сушилки. Вид из номера просто потрясающий. Бассейн, окружен экзотической растительностью. Особенно впечатляют гигантские араукарии. А в полусотне метров за ним бирюзовая гладь Средиземного моря.
 
Однако кушать что-то сильно хочется. Все-таки почти целый день в дороге. Питание в отеле осуществляется по системе «Все включено» и включает в себя завтрак, обед и ужин по принципу шведского стола. Перекусить в течение дня можно в барах отеля. Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. В отеле имеется основной ресторан и бесплатный бар. Кроме того есть платные ресторан A la Сarte и несколько баров и кафе.
 
Увы, но основной ресторан закрыт. Положение спасает его собрат, расположившийся прямо на пляже. Свежайшие, только что испеченные блинчики вне всякой конкуренции. А еще к ним предлагается несколько видов варенья. И на десерт вкуснейший торт.
 
Теперь можно и искупаться. Температура воды в море вполне приемлемая. А вот солнышко припекает. Что же тогда здесь делается летом? Кстати, неженки могут спрятаться под зонтиками из пальмовых листьев. Интересно, что здесь загорают в основном выходцы со стран бывшего союза. Местное население, похоже, ограничивается только окунанием. Иностранцы же предпочитают возлежать возле бассейна.
 
Поклонникам активного времяпровождения предлагаются полеты на параплане за тридцать динаров или прогулки на лошадях по цене в три раза меньше вышеназванной. Тут же стоят гидроциклы и парусные доски для серфинга.
 
А вдоль моря бродят колоритные продавцы в соломенных шляпах предлагающие разнообразные фрукты всего за один динар.
 
Продолжение следует.
 

Открыть Комментариев 10

ЧЕРЕЗ БАЙДАРЫ В БЕЛЫЙ ГОРОД

Дорога вьется. Заросли, долины... Пылает день безоблачный и ярый. Идем без отдыха дорогой длинной, И вот внезапно слышу я: Байдары! Смотрю - ворота... Две скалы пустынных, А дальше? Дальше... Или это чары?!
Леся Украинка
Как звенит тишина? Городскому жителю это ощущение непонятно и очень часто вообще неизвестно. А если добавить к этому кристально чистый горный воздух. И пение птиц на рассвете, перебиваемое только нежными звуками журчания горного ручья.
АТЛАНТИКА – детский оздоровительный комплекс находится в Байдарской долине всего в пятидесяти километрах от Севастополя. Но это уже совсем другой, загадочный и чарующий мир. Грех было не воспользоваться возможностью хотя бы на несколько дней вырваться с удушающих объятий городского шума и суеты.
Ведь лагерь расположен на высоте 400 метров над уровнем моря. Он раскинулся на площади в 12 гектаров в окружении соснового бора и можжевеловой рощи. Конечно, сейчас деревья только начинают распускать свою листву. Можно только представить, что будет здесь через две – три недели!
Неожиданный сюрприз, – на Севастополь отправляется служебная машина. И там даже есть свободное место и главное, желание захватить попутчика. Так что пять минут на сборы и в дорогу. Ведь гостеприимные хозяева с компании «Черномор-Тур» вдобавок предложили совершить небольшую экскурсию.
И уже через несколько минут перед взором раскрывается панорама Чернореченского водохранилища. Это крупнейший пресноводный водоем в окрестностях Севастополя. Он же является и основным городским поильцем. Поселок Орлиное, бывшие Байдары дал имя всей долине. За ним дорога ныряет в леса, раскинувшиеся по склонам гор.
Часто встречающиеся оборудованные родники свидетельствуют, что это то самое старое автомобильное шоссе Ялта – Севастополь, строившееся с 1837 по 1848 годы по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семеновича Воронцова. Именно из-за его извилистого характера в конце прошлого века была проведена новая, более широкая и главное прямая дорога. Но, перевал Байдарские ворота по-прежнему рабочий. Мало того, превратился в своеобразную туристическую Мекку. Если быть более точными, то перевал находится между горой Чху-Баир (705 м) на востоке и Челеби (657 м) на западе.
Сооружением дороги занимались военные строители, русские солдаты. Строительные работы неоднократно прерывались, сопровождались человеческими жертвами. Но все-таки, не смотря ни на что, дорога была построена. В память об окончании строительства в 1848 году по проекту архитектора К.И.Эшлимана в верхней точке на высоте 503 метра над уровнем моря была воздвигнута сохранившаяся до нашего времени каменная арка в виде античного портика — Байдарские ворота, своеобразный «парадный» вход на Южнобережье.
До 1917 года и в 20-е - 30-е годы прошлого века у Байдарских ворот имелись две гостиницы. Первая – слева от ворот, вторая – за воротами, вправо от них над обрывом скалы. Здесь же находилась почтовая станция с комнатой для проезжающих. Рядом был построен отдельный павильон-ресторан. Сегодня на этом месте стоит известный ресторан «Шалаш».
Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на море и на знаменитую Форосскую церковь, словно парящую на высоте 400 метров над морем. Интересна ее история, о чем свидетельствует памятная доска. Надпись на бронзе гласит: «Церковь Воскресения Христова возведена московским купцом первой гильдии Кузнецовым в память о чудесном спасении императора Александра III и его семьи при крушении в 1988 г. Поезда во время следования из Крыма в Петербург».
Также с появлением церкви на Красной скале связано и множество легенд. Одна из них повествует о том, что однажды юная дочь купца Кузнецова каталась в горах. Вдруг лошади, словно испугавшись чего-то, понесли экипаж прямо в пропасть. Ничто не могло сдержать их бешеный бег, казалось, гибель неминуема. Но на самом краю обрыва кони остановились. После стремительного спуска они словно замерли перед красотой, открывшейся перед ними. В честь чудесного спасения и была построена церковь.
Храм сооружен по проекту архитектора академика Н.М.Чагина и освящен 4 октября 1892 года. Рядом, за сувенирными киосками начинается извилистый спуск старой дороги. Только почему-то вход на него перегорожен железными воротами. Но разве туристов это может остановить. Мало того, от Байдарских ворот, расположенных вверху на горе проложили тропу. Это уже для настоящих экстремалов.
Двухъярусная возведенная в смешанном византийско-русском стиле церковь, несет по бокам и в центре девять разной величины колоколов. При строительстве применялась особая техника кладки плоского кирпича – плинфы. Кладка велась на известковом растворе с добавлением кирпичной крошки, при этом попеременно чередовались ряды красного кирпича и желтого камня.
Стены облицованы белым инкерманским камнем. На входе узорчатое крыльцо с устремлённой вверх колокольней. Колонны с резными капителями, панели и подоконники выполнены из караррского мрамора. Пол украшала мозаика знаменитого итальянского мастера Антонио Сальвиати.
Во внутреннем оформлении церкви привлекал внимание резной дубовый иконостас с позолоченными Царскими вратами. Иконы для храма писали известные русские живописцы. Одно из центральных мест занимало полотно А. И. Корзухина с изображением Христа Спасителя. Иконы «Рождества Христова», «Воскресение», «Божья матерь» принадлежали кисти К. Маковского. Над росписью интерьеров храма также работали такие мастера как Н. Е. Сверчков и другие. Стены храма были расписаны византийским орнаментом, который, к сожалению не сохранились.
Крутой извилистый спуск выводит на современное шоссе между Севастополем и Ялтой проложенное намного ниже через Ласпинский перевал. Строительство этой дороги базировалось на материалах крымских изысканий известного инженера и писателя Н.Г. Гарина-Михайловского, проведенных еще в 1903 году. Тогда проводились проектные работы по строительству южнобережной электрической железной дороги связывавшей Ялту с Севастополем.
Экспедицией было разработано 22 варианта трассы. Но, начавшаяся русско-японская война и смерть Н. Г. Гарина-Михайловского помешали строительству. Благодарные потомки на скальном выступе горы, установили мемориальную доску и барельеф с портретом ученого. В 2003 году прямо у дороги в честь 2000-летия Рождества Христова была сооружена часовня, главным архитектором которой являлся Г.С. Григорьянц.
Сюда на скалу Гарина-Михайловского приезжают молодожены Севастополя. Ведь мало кто знает, что Николай Георгиевич помимо всего прочего вырастил 11 родных и троих приемных детей. А со смотровой площадки открывается замечательный вид на бухты Батилиман и Ласпи. Кстати, за сухость климата и защищённость от ветров эти места называют еще крымской Африкой.
Но окрестные территории являются уже частью, если можно так сказать Большого Севастополя по аналогии с Большой Ялтой. За перевалом открываются просторы Балакловской долины, называемой еще долиной смерти. Здесь 13 (25) октября 1854 года состоялось сражение ставшее, к сожалению, единственным удачным боем русской полевой армии на Крымском театре Восточной войны.
Недалеко от дороги виднеется памятный знак, установленный англичанами в 1856 году. Здесь же находится английское кладбище, которое в 1945 году после Ялтинской конференции посещал Уинстон Черчилль. А вокруг раскинулись поля агрофирмы «Золотая балка». Специалисты говорят, что здесь природа создала прямо таки уникальные условия для выращивания винограда. Ведь не зря эту местность называют Крымская Шампань.
Когда-то секретный стратегический «Объект № 825 ГТС» размещается на западном берегу Балаклавской бухты в недрах горы Таврос на глубине свыше сотни метров. При его строительстве было извлечено более 200000 кубометров камня. В результате внутри скалы был построен сквозной 500-метровый морской канал и свыше 5 километров штолен, где размещались: командный пункт, сухой док, ремонтный цех, арсенал с боеголовками торпедных аппаратов и ракет, хранилища, топливные склады другие вспомогательные помещения. Размеры этого сооружения позволяли вводить под гору одновременно семь подводных лодок. Вход закрывался «дверями», каждая из створок которых имела вес 120 тон. База в случае атомной атаки могла выдержать прямое попадание ядерной бомбы.
Всего каких-то лет двадцать назад постороннему человеку нельзя было даже приблизиться к границам Балаклавы. Сегодня же здесь находится филиал центрального музея Вооруженных Сил Украины. Из мрака подземелий тянет сыростью. Размеры центральной штольни позволяют разместить в ней целый железнодорожный состав. В стороны идут ответвления.
Сухой док сейчас заполнен водой. Через подземный канал переброшен мостик, по которому проходим в святая святых – хранилище ядерных боеголовок. На рельсовом пути стоит вагонетка, с помощью которой снаряженные торпеды подвозили для погрузки на подводную лодку. В одном из служебных помещений выставлена экспозиция военно-морского вооружения, как старых, так и современных образцов. Наконец выход на поверхность. После всего увиденного тихая гладь Балаклавской бухты просто поражает своим контрастом.
Прыжок через хребет Сапун горы и вот уже микроавтобус катится по улицам Севастополя. Несколько минут слалома по каким-то известным только опытным водителям переулкам и за окном уже виднеется железнодорожный вокзал. Именно сюда приезжают гости. И прямо с этого места начинаются многие экскурсии.
 

Открыть Комментариев 1

В ГОСТЯХ У ДЯДЬКИ ЧЕРНОМОРА

 
Весна все же берет свое. Распускаются листья на деревьях. Зеленеет трава. Как бы опомнившись от затянувшегося сна, раскрываются первые цветы. А заботливые родители начинают задумываться, куда отправить на отдых свое любимое чадо. Все-таки лето не за горами.
 
АТЛАНТИКА – как-то непривычно было увидеть это название на стенде крымской туристической фирмы «Черномор-Тур». К тому же написанное огромными буквами. Ведь у большинства оно ассоциируется с совершенно другой частью земного шара.
 
Действительность оказалась еще более загадочной. Нет, круизы, в том числе и по атлантическому океану, в богатейшей коллекции предложений тоже имеются. Но АТЛАНТИКА на самом деле оказался детским лагерем, расположенным в крымских горах. А свое название получил от одноименного рыбопромыслового объединения. Предприятие обанкротилось, и это место отдыха пришлось продать. Благо, что желающие оказались совсем рядом. Угадайте с одного раза, кто это был?
 
Крым предлагает море, море и еще раз море. Это стало едва ли не аксиомой. А здесь, почему то горы. Случай явно выпадающий из общей концепции. Тем более он вызывает повышенный интерес у особо любознательных товарищей. Так, что когда пришлось приехать в Крым, упустить такую возможность выяснить истину, было бы просто грешно.
 
От столицы автономии до Севастополя всего ничего. Быстрее можно добраться на маршрутном такси. Отправляются они прямо от железнодорожного вокзала. Наиболее оригинальные и экономные путешественники выбирают электричку. Выходит чуть дольше, зато интереснее. Особенно это заметно на подъезде. Поезд петляет словно ошпаренный заяц, удирающий от погони. При этом периодически ныряя прямо в недра гор.
 
Автовокзал Севастополя находится в двухстах метрах от его железнодорожного собрата. А он, в свою очередь в начале Южной бухты. Вообще-то этих бухт и бухточек в городе более тридцати. И как только местные жители в них разбираются! Хотя именно из-за них, собственно говоря, и возник город. Ведь самая крупная протянулась на целых семь с половиной километров. Идеальное место для укрытия кораблей!
 
АТЛАНТИКА располагается относительно недалеко от Севастополя в Байдарской долине. Добраться туда не составляет особого труда. Правда для этого приходится переехать к некоему условному пункту под названием «пятый километр». Там находится знаменитый рынок и автостанция. Спрашивать надо маршрут в направлении поселка Передовое.
 
Вначале автобус, натужно пыхтя, взбирается на Сапун гору. Кстати, это не отдельное возвышение, протянулось данное геологическое образование более чем на шесть километров. В двухстах метрах от дороги стоит музей, около него экспозиция боевой техники и обязательный храм. А дальше шоссе вырывается на оперативный простор.
 
За окном мелькает указатель на Балаклаву. Знаменитые виноградники Альменской долины как и века назад стелются ровными рядами. Еще в царской России это был один из главных и весьма популярных курортов. Но все же славу ему принесли военные.
 
Немногим известно, что здесь квартировался женский батальон амазонок. А исключительные свойства балаклавской бухты издавна служили удобным убежищем для судов. Кстати, само название городка в переводе с турецкого означает «Рыбье гнездо». И действительно, в изогнутой живописной бухте, напоминающей фьорд, даже сейчас рыбы предостаточно.
 
С этим местом связано множество легенд. К примеру, якобы именно здесь находился порт листригонов, куда во время своих странствий попал древнегреческий герой Одиссей. Необходимо сказать, что Балаклавская бухта одна из самых спокойных и тихих. Однако войти в бухту во время шторма нелегко. Одно только название скалы Шайтан у входа говорит само за себя.
 
Много кораблей погибло, пытаясь спрятаться от непогоды. Один из самых известных из них фрегат «Принц», якобы перевозивший денежное вознаграждение английским солдатам. Говорят, что стоимость нескольких десятков бочонков, доверху наполненных золотыми монетами, составляла около 60 миллионов франков.
 
Над городом на горе возвышаются руины генуэзской крепости Чамбало. А внизу в скале находится в прошлом один из самых секретных объектов Советского Союза, – подземный завод по ремонту подводных лодок. Когда-то стратегический «Объект № 825 ГТС», а ныне филиал государственного музея вооруженных сил Украины размещается в недрах горы Таврос на глубине свыше сотни метров.
 
Шоссе как то неожиданно ныряет в ущелье, окруженное покрытыми лесами горами. Не всем известно, что еще при царе здесь собирались прокладывать железную дорогу на южное побережье Крыма. Однако началась первая мировая война, потом революция... Дорогу все-таки построили, но автомобильную и уже в наше время.
 
Вскоре автобус делает поворот и начинает петлять между селами. Широкое, Озерное, – названия не блещут особой оригинальностью. Наконец Передовое, здесь выходить. Найти лагерь не составляет особого труда, любой встречный укажет направление. Общественный транспорт сюда не ходит, но идти всего-то километр – полтора.
 
Дорога серпантином поднимается в горы. Неожиданно за очередным поворотом перед глазами возникает огромный щит с надписью АТЛАНТИКА. У ворот гостей встречает бдительный охранник. Вход на территорию только с разрешения администрации. Но вот после сделанного звонка подходит провожатый. И прямо от калитки начинается экскурсия.
 
Детский оздоровительный лагерь АТЛАНТИКА расположен на высоте 400 метров над уровнем моря. Он раскинулся на площади в 12 гектаров в окружении соснового бора и можжевеловой рощи. Конечно, сейчас деревья только начинают распускать свою листву. Можно только представить, что будет здесь через две – три недели!
 
По склонам лощины среди деревьев разбросаны домики. А вверху на небольшом плато пасется небольшой табун лошадей. Рядом с их конюшней устроен настоящий минизоопарк. Судя по ухоженному виду зверей, от недостатка внимания они не страдают. Скорее наоборот, смотрителям приходится следить, чтобы дети не перекормили своих любимцев.
 
Лошадям в этом смысле приходится полегче. Ведь у них каждый день тренировки или горные походы. Инструктор верховой езды рассказывает, что сюда довольно много приезжает ребят, которые занимаются конным спортом. Таким образом, они даже во время отдыха не бросают тренироваться.
 
Чуть ниже на большой поляне стоят стенды для стрельбы из лука. А на другом склоне устроен полигон для пейнтбола. Да не простой, с фортификационными сооружениями. А кроме того есть еще спортивные площадки и самый настоящий бассейн. Так что уж скучать здесь детям точно не приходится.
 
Неожиданный сюрприз, – по каким-то свои делам подъезжает генеральный директор компании «Черномор-Тур» Андрей Гончаров. Так что есть возможность получить информацию из первых рук. Честно говоря, наибольшее впечатление было от простой с виду папки толщиной так сантиметра два. Всего лишь список документов и требований, которые необходимо согласовать и выполнить. Но без этого разрешение на открытие и работу лагеря власти не дадут. И подобная процедура проходит каждый год. Около 700 пунктов – впечатляет!
 
Зато за здоровье и безопасность детей родители могут быть спокойны. Простой пример – туристический поход. Казалось бы, что может быть проще, собрали вещи, продукты, упаковали рюкзаки и вперед! Нет, на практике выглядит все совершенно по-другому.
 
Вначале с контрольно-спасательной службой Крыма разрабатывается и утверждается маршрут. Одним из условий является возможность подъезда к ключевым точкам на автомобиле для возможной эвакуации. Потом специалисты горноспасатели проводят обучение и инструктаж учителей физкультуры, которые будут проводить поход. В конце каждая группа проходит регистрацию и выдается разрешение на выход на маршрут. Сложно? Да, зато все мелочи учтены.
 
Надо сказать, что эти выходы на природу пользуются наибольшей популярностью у детей. Ведь посмотреть здесь есть что. Байдарская долина или крымская Швейцария, является одним из красивейших мест Крыма. Через нее ранее проходила старая дорога из Херсонеса и Севастополя на Южный Берег Крыма. Здесь находится самый большой пресноводный водоем Севастополя — Чернореченское водохранилище, искусственно созданное на реке Чёрной. А еще знаменитый Чернореченский каньон.
 
В этом месте воды Черной реки за многие тысячелетия прорубили в мраморовидных известняках узкий проход. Река, сжатая вздымающимися к небу отвесными стенами, с ревом преодолевает пороги, гремят покрытые пеной водопады, в глубоких гротах крутятся водовороты. Узкая и извилистая тропа то крадется по левому берегу у самой кромки воды, то круто взбирается на десятки метров по заросшему лесом обрыву, то опять стремительно спускается к воде. Наконец река вырывается из теснин Внутренней гряды и по Инкерманской долине течет к бухте.
 
Насчет названия Байдарская долина ходит несколько версий. По одной из них имя села Байдар или Байдары, с 1945 года Орлиное, происходит от татарского «бай-дере» – «овраг богача» или «богатый овраг». А все из-за плодородных здешних земель. Зато в крымскотатарской песне «Байдарава ёллары», «Байдарава» переводится как «Байдарская долина». Кроме того, «Байдар» можно еще сопоставить с другим тюркским словом – «пайдар», то есть великолепный, отличный. В общем, что ни говори, а места эти просто удивительные!
 
Кстати, село Передовое, возле которого так уютно обустроился лагерь АТЛАНТИКА, ранее называлось Уркуста. Что можно перевести как «Медвежий Брод». Вот только судя по всему, мишек еще в каменном веке сожрали местные аборигены. Зато теперь можно спать спокойно.
 
А почему бы и не воспользоваться возможностью отдохнуть на лоне природы? Ведь здесь специально для приезжих выделены два домика. Летом в них могут остановиться родители, которые не хотят отрываться от своих чад. А вне сезона любой желающий. Как говорится цены вполне конкурентоспособные.
 

Открыть Комментариев 13

В городе тысячелетий «рождены» идеи развития туризма в Крыму

 
Первый Крымский международный туристический форум прошел 15-16 апреля в г.Керчь.
 
В самой удаленной точке восточного Крыма организаторам удалось собрать представителей крупных туристических операторов Украины, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме, организаторов международных фестивалей, представителей власти, общественных организаций и международных фондов.(Подробно на сайте www.citf.com.ua).
 
В рамках форума участники обсудили перспективы развития событийного, делового, круизного и оздоровительного туризма в Крыму. В своих докладах  игроки туристического рынка озвучили первоочередные действия по расширению курортного сезона и созданию привлекательных для новых целевых аудиторий туристических продуктов. По оценкам собравшихся экспертов, стремительное развитие туристического потенциала восточного Крыма станет возможным в случае консолидированной поддержки властями инновационных идей, учитывающих современные мировые тенденции и основанных на исторических, географических и культурных особенностях региона. В ходе форума и ознакомительного тура участники достигли ряда предварительных договоренностей с объектами туристической инфраструктуры города Керчь и с организаторами крупных крымских фестивалей.
 
«Медицинский туризм должен развиваться не только за счет частных пансионатов и санаториев, но и путем скорейшей реализации соответствующих программ со стороны органов власти. В первую очередь это касается уникального лечебного потенциала колоссальных запасов керченских грязей озера Чакрак». Владислав ПУСТОВИТ, генеральный директор ЧАО «Санаторий «Киев».
 
Особое внимание на форуме было уделено современным инструментам продвижения регионов. Организаторы представили Керчь как новое туристическое направление, а также изучили мнение профессионалов рынка относительно результатов конкурса дизайнеров на разработку туристического логотипа «Керчь – город тысячелетий». 
 
В обращении на органы исполнительной власти Крыма участники форума сформулировали наиболее актуальные предложения, а также перечислили факторы, препятствующие продвижению АР Крым на мировых туристических рынках. Заместитель министра курортов и туризма Крыма Николай МАРИНОВ выразил готовность эффективно взаимодействовать с представителями туристического бизнеса по поддержке инициатив, озвученных на форуме.
 
«Уверен, что будущее туристического сектора Крыма не только в пляжном туризме, а в разнообразных видах отдыха и культурно-познавательных мероприятиях. Туристы, особенно иностранные,  все больше заинтересованы в получении уникального опыта, они хотят глубже узнать культуру, историю, кухню, традиции, музыку, искусство и ремесла местных людей. Он отметил, что необходимо рекламировать событийный туризм, в частности, культурные, музыкальные и исторические фестивали». Джеффри ЛУББИ, руководитель Крымского офиса проекта USAID/LINC.
 
Организаторы намерены продолжить сотрудничество с властями полуострова, международными фондами и общественными организациями. Уже в текущем году планируется проведение ряда крупных профессиональных мероприятий, направленных на развитие туристической отрасли Крыма. Привлечению иностранных туристов будет способствовать также мировая премьера оперы Моцарта «Митридат. Царь Понтийский», поставленная в месте исторических событий с участием мировых оперных див современности.
 
Крымский международный туристический форум был проведен креативным агентством «Мастерская светлых идей «МеД», благодаря поддержке проекта USAID ЛИНК, Керченского городского совета, министерства курортов и туризма АР Крым, а также местных предпринимателей. 
 

Открыть Комментариев 9

30 квітня «Парк Київська Русь» відкриє новий сезон!

 
          
Сезон - 2011триватиме 7 місяців і буде безкоштовним для київських учнів!
 
П’ять великих міжнародних фестивалів, щотижневі тематичні вихідні, нові споруди та експозиції, музеї, екскурсії на кількох мовах – до прийому відвідувачів у новому сезоні в "Парку Київська Русь" (с.Копачів, Обухівський район Київської області) готувалися ретельно!
Особлива увага в «ПКР» цього року – дітям. 30 квітня стартує благодійна акція «Дитинець Києва кличе вас!» - 500 тисяч школярів Києва та Київської області зможуть безкоштовно відвідати на вибір будь-який захід у «Парку Київська Русь». Найближчим часом школи отримають запрошення для дітей у Парк. Це запрошення разом з учнівським квитком надасть можливість входу на територію.
На відкритті нового сезону у "Парку", яке відбудеться 30 квітня, глядачі побачать  виступи театру "Парку Київська Русь", виступи каскадерів та незабутнє вогняне  шоу! Кожен бажаючий зможе взяти участь у цікавих активних іграх та конкурсах, вперше на території "Парку Київська Русь" буде презентований захоплюючий музичний конкурс "Барабанне коло". Крім цього на території працюватимуть різноманітні локації: середньовічний тир (стрільба з луку, метання ножів та списів), катання на конях, середньовічна костюмерна, музей озброєння, дитячий майданчик та інші.
Також на честь відкриття сезону у "Парку Київська русь" відбудеться урочистий мото-парад за підтримки Київського мото клубу «Skulls MC»: більш ніж 200 мотоциклів проїдуть 45 км. від Києва Сучасного (збір о 10-00 на Дніпровській Набережній біля пам'ятника засновникам Києва) до Києва Стародавнього (с. Колпачів). Крім того, байкери представлять у Парку надзвичайну шоу-програму: байкерські  конкурси, силові конкурси, виставка унікальних мотоциклів (кастомів), показові виступи майстрів бойових мистецтв, бармен-шоу, благодійний аукціон.
 

Открыть

Отдых на египтетских курортах подешевел

Большинство египетских отелей на популярных курортах Шарм-ель-Шейх и Хургада снизили стоимость проживания на 20-30%, другие делают специальные предложения на определенные даты, чтобы таким образом привлечь российских и украинских туристов. Об этом сообщил Хакан Кавалджи, представитель туроператора ”Pegas Touristik” в Египте.
По его словам, многие популярные египетские отели сегодня имеют загрузку не превышающую 60-70%, что является следствием постреволюционных событий в Египте и запрета на въезд в эту страну, который был принят во многих европейских странах.
Во многих отелях известных мировых гостиничных брендов - ”Hyatt”, ”Savoy”, ”Sofitel” в результате специальных акций стоимость проживания в апреле-мае уменьшилась на 10-15% по сравнению с 2010 годом и эта тенденция сохранится и летом. 
В тоже время эксперты туристического рынка Украины отмечают увеличение спроса на отдых в Египте, который наметился в последние недели. По словам руководителя Центра туристической информации Владимира Царука, загрузка большинства чартерных рейсов составляет не менее 80%, поэтому сейчас именно то время, когда нужно ехать на отдых в Египет, поскольку уже осенью спецпредложений вряд ли появится, а цены придут ”в норму”.
 

Открыть Комментариев 10

Крымский Международный Туристический Форум пройдет в Керчи с 15 по 16 апреля

 
Форум посвящен поиску возможностей расширения туристического сезона в Крыму, анализу актуальных тенденций внутреннего и внешних рынков, интеграции Крыма в мировой туристический бизнес.
 
Целевые группы участников форума: 
•представители ведущих туристических компаний Украины;
•главные редактора и журналисты национальных СМИ; 
•организаторы массовых мероприятий в Крыму;
•представители органов власти АР Крым;
•представители общественных организаций и международных фондов;
•владельцы объектов туристической инфраструктуры Крыма, способствующие формированию конкурентных туристических пакетов.
 
В программе форума:
•Аналитическая информация по результатам маркетинговых исследований потребителей рекреационных услуг в сегменте организованных отдыхающих в период летнего курортного сезона 2010 г.
•Итоги конкурса на ребрендинг логотипа Автономной Республики Крым и создание фирменного стиля.
•Презентация рекламного ролика о курортно-рекреационных возможностях Крыма.
•Перспективы реализации «Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики Крым на  2011-2020 гг.».
•MICE-мероприятия как эффективный инструмент расширения курортного сезона в Крыму.
•Перспективы развития событийного туризма в Крыму.
•Результаты формирования общественных советов при органах исполнительной власти для решения вопросов развития туристического бизнеса в Крыму.
•Презентация проекта визуального стиля города Керчь и стратегии туристического развития «Керчь – город-музей под открытым небом» 
•Ознакомительный тур по объектам размещения, памятникам природы и культуры Керчи
•Тематические круглые столы и семинары экспертов.
•Неформальное общение участников форума (дегустации, презентации, приемы)
 
Место проведения форума: 
г. Керчь, Санаторий «Киев», ул. Московская, 18 www.kiev.crimea.ua 
 
Идея и организация CITF:
креативное агентство «мастерская светлых идей «МеД», studio.med@yandex.ua
 
Форум проходит при поддержке: 
•проект  USAID LINC
•общественная организация «Союз предпринимателей Керчи»
 

Открыть Комментариев 16

КАК ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ НА КУРОРТАХ КАРПАТ? ОТДЫХ В МОРШИНЕ

Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше! Конечно, если позволяет здоровье. Поправить которое можно, как говорят, не отходя от кассы. При этом, совмещая полезное с приятным.
 
Этот фирменный восемьдесят первый закарпатский поезд просто чудо! В смысле, что никогда не знаешь какого подвоха от него можно ожидать. Такой длинный и зеленый. Похожий на ту самую тропическую гадину. И по характеру они, между прочим, весьма близки.
Ничего не подозревающие пассажиры торопливо ныряют в его необъятное нутро. А здесь их встречают чистые ковры на полу, белоснежные занавески на окнах и вежливые проводники. И несчастные путешественники поддаются на эту уловку. Успокаиваются, выпивают традиционный стакан чая и укладываются спать.
И вот тут-то все и начинается! Температура в вагоне начинает медленно повышаться. Через два – три часа атмосфера внутри вагона начинает сильно напоминать пустыню Сахару. А бедные его обитатели становятся более похожими на рыб, выброшенных на сушу. И главное деваться то некуда. Все окна наглухо запечатаны.
Так что, прибытие поезда на станцию воспринимается как манна небесная. Высадка больше напоминает десантирование какого-нибудь войскового подразделения. При этом по времени бьются все рекорды. Главное, на свежий воздух! А здесь пронизывающий ветер и слякоть. И клиент готов. Более чем вероятно, что свой отпуск он проведет не вставая с постели.
Видимо встречающая сторона хорошо знает все проделки железнодорожников. Потому что мобильную группу, членов Ассоциации журналистов «Туристический пресс-клуб Украины» ожидает карета скорой помощи. Так, на всякий случай.
Прекрасная дорога, ответвление от международной трассы Киев – Чоп, буквально летит из под колес импровизированного санитарного автобуса. Говорят, что ее ремонт связан с одним любопытным событием. Игрался футбольный матч. И один из бизнесменов фанатов пообещал, что в случае победы своей команды выделит деньги на ремонт дороги. Соперники проиграли.… А жители и гости Моршина забыли о колдобинах и ямах на своем пути.
Городок открывается совершенно незаметно. Какое-то мгновение и вот уже за окном мелькают его зеленые улицы. Несколько поворотов и все, – приехали. Первое впечатление и первые неожиданности. В парке среди деревьев разбросаны корпуса санаториев, но никаких даже намеков на заборы! Все как-то по-домашнему, тихо и уютно.
Корпус санатория «Днестр», входящего в объединение "Моршинкурорт", выглядит прямо таки монстром среди окружающих его других зданий. Хотя, это всего лишь стандартная восьмиэтажка. Непритязательный на вид, зато почти оптимальный для эксплуатации. В номере бросается в глаза огромная кровать и стеклянная наружная стена с прекрасным видом на парк.
После спасительного душа можно отправляться на изучение окружающей территории. Тем более что и время завтрака подходит. А перед этим важнейшим событием необходимо пропустить по стаканчику. Разумеется минеральной воды. Или кто-то о чем-то другом подумал?
Бювет находится совсем неподалеку, в пяти минутах ходьбы неспешным шагом. Вообще, здесь все рядом. Да и сам Моршин можно обойти минут за сорок. Возле монументального сооружения, находящегося у края парка всегда толпы людей. Ведь вся жизнь на курорте вертится вокруг этих чудодейственных краников. Хотя, вкус этой водички весьма специфический. Но ведь главное же здоровье!
Кто впервые начал пить эту гадость история умалчивает. Известно только, что издавна многие сельчане жаловались на очень соленую воду в своих колодцах. На этом горе спустя сто с небольшим лет решили подзаработать господа Браницкие. В 1538 году они добиваются разрешения от королевской канцелярии на открытие соляных шахт. Соседи то с соседнего городка Болехова миллионы зарабатывают на белом золоте. Однако гешефта не вышло. Соль оказалась горькой и для употребления в пищу не пригодной.
Удача пришла спустя еще пару веков к купцу Бонифацию Штиллеру. Кто подсказал ему использовать гнилую воду для лечения не известно. Но, в 1878 году в Моршине состоялось торжественное открытие «Учреждения для лечения грудных заболеваний». Этому событию предшествовала строгая королевская инспекторская проверка, а решение принималось на заседании Бальнеологической комиссии в Кракове.
Очень быстро новый курорт завоевал популярность по всей Европе. Несомненно, свою долю сыграла прокладка в 1875 году через Моршин железной дороги Стрый - Станислав. Купеческая хватка оказалось крепкой, бинес успешно развивается. Через год после открытия обустраиваются источники лечебной воды «Бонифаций» и «Магдалена», названные по именам хозяина и его дражайшей супруги.
Видимо дело хорошо пошло. Потому, что уже в 1883 году вода с источников начала продаваться в бутылках. Моршин в то время нередко называли «Галицким Спа» или «Галицким Карлсбадом».
В 30-х годах прошлого века ученые после тщательных исследований делают вывод, что вода «Моршинская» по своему составу аналогична составу воды в организме человека. А в начале 80-х специалисты Института физиологии им. Богомольца АН Украины и Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного АН Украины дают заключение об ее уникальности.
Мало того, Кабинет Министров Украины подтверждает эти выводы специальным Постановлением № 456 от 07.03.2002. Этим фактом воспользовались пронырливые жители Апенинского полуострова. Далеко не всем известно, что итальянская фирма «Пармалат» покупает воду из источника «Моршинский» и продает ее под торговой маркой AQUA SANTAL.
Многие ученые утверждают, что по эффективности лечения заболеваний желчных путей и печени курорту Моршин в Украине, да и не только, нет равных. Не зря ведь возле бювета так много мужиков с характерным тоскливым выражением на лице.
Судя из текста в рекламном проспекте, Моршин рекомендуется для лечения больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта с нулевой кислотностью. Лечение основано на питьевой минеральной воде. Утверждают, что она оказывает прямо-таки чудодейственный лечебный эффект при болезнях печени, почек, нарушениях обмена веществ. Благодаря желчегонному, мочегонному, расслабляющему действию минеральной воды, происходит очищение организма, выведение радионуклидов, нормализуется кислотообразующая функция желудка, повышается иммунный статус.
Похоже, это прекрасно понимают десятки, сотни, тысячи людей, со всех сторон сходящиеся к бювету минеральных вод. В зависимости от диагноза они пьют воду из Источника № 1 или Источника № 6 (вторая — аналог минеральных вод Карловых Вар (Чехия), Висбадена (Германия), Хуньяди Яноша (Венгрия)).
Следует сразу уточнить, что скважины находятся совсем в другом месте. Так шахтный колодец Источника №1 расположен за городом на правом берегу реки Березница. Вода из него не просто соленая, — а настоящий рассол!
Правда хлебнуть его с утра в чистом виде вряд ли получится, приходится разводить. Добывают эту рапу для разных целей с разных глубин. Для питья качают насосом с 45 метров, где находится придонный слой. Для ванн немного повыше — с 37 метров.
Скважина источника №6 находится на участке Баня возле соседнего села Лисовичи. А вот слабоминерализованная вода Источника № 4 сама изливается на поверхность в нескольких десятках метрах за санаторием «Мраморный дворец». В народе верят, что покровительницей этого источника является Богоматерь.
Немного западнее бювета минеральных вод расположена общекурортная бальнеогрязелечебница. Отдыхающие всех санаториев пользуются ее услугами по предписанию лечащих врачей. В ее состав входят ванное отделение на 96 ванн, отделения озокеритотерапии на 110 мест, электрогрязелечения на 36 мест, проктологическое на 25 мест, подводного душа-массажа, подводных кишечных промываний и гинекологических орошений, гидротерапии, ингаляторий.
Имеет заведение и свой маленький свечной заводик. Здесь готовят и разливают в бутылки рапу источника № 1 и скважины № 6 для внекурортного применения. Кроме того вырабатывают лечебную «горькую соль», которая продается в аптеках курорта.
Недавно вступил в строй огромный диагностический центр, — с самой современной аппаратурой, зарубежными высокоэффективными реактивами, мебелью, отвечающий всем клиническим требованиям. Сегодня здесь качественно и быстро проводятся самые разнообразные лабораторные и функциональные методы исследований. Кстати, подавляющая часть из них входит в стоимость путевок. Предоставляются и платные услуги другим санаториям курорта и больным из региона.
Снова мелькают деревья за окном. Грустно покидать этот милый городок, с которым сроднились за эти дни. Но, покидая его не говорят прощай. Все, кто хоть раз побывал в Моршине, говорят до свидания. И эта встреча обязательно состоится.
 

Открыть Комментариев 4
Назад | Вперед



Мои Фото


Содержание страницы
ОБОЗ.ua