Часть первая

Когда от жары плавится асфальт, обитатели каменных джунглей городов стремятся покинуть свои мегаполисы. Кто-то перебирается на дачу. Многие едут к морю.

Не задумывались об истоках праинстинктов? Они просыпаются в самый неожиданный момент. Центральный зал киевского вокзала. Сотни людей, находящихся в непрерывном движении. Где-то здесь должны встретиться участники группы. И вскоре все в сборе. Не зная друг друга, тем не менее безошибочно определяют своих.

Полтора десятка журналистов собрала Национальная ассоциация сельскохозяйственных консультационных служб Украины «Дорада». Цель поездки - ознакомить жителей Украины с жизнью польских глубинок. В самом широком смысле.

Пока не подали поезд, директор ассоциации Стефания Шмидт немного рассказала как все начиналось. В 2004 году между Региональным консультационным центром развития сельского хозяйства и сельских территорий в Старом Поле (Республика Польша) и Национальной ассоциацией сельскохозяйственных консультационных служб Украины было подписано соглашение о сотрудничестве.

В рамках этой программы свыше 600 украинских членов Ассоциации, фермеров и сельских предпринимателей, преподавателей и студентов аграрных университетов, научных работников Украинской академии аграрных наук, представителей центральных и местных органов власти и местного самоуправления прошли обучение в Старом Поле.

Теперь дошла очередь и до журналистов. Ведь существует хорошо проверенное правило, - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И еще одна сторона. Надо ли говорить, что написанное, озвученное и показанное в украинских средствах массовой информации служит прекрасной рекламой для Польши.

Наконец поезд подходит к перрону. И срабатывает еще один инстинкт. На этот раз стадный. Не смотря на то, что времени для посадки более чем достаточно, все несутся сломя голову. Наконец все, добежали, сели, разместились. Теперь можно перевести дыхание и осмотреться.

Стандартный купейный вагон выглядит несколько необычно. Возникает ощущение, что в нем все висит на честном слове. Ларчик открывается просто – это следы деятельности наших контрабандистов. Нет, они не везут золото и бриллианты. Как правило, ограничиваются сигаретами. Но, если учесть, что табак в Польше стоит в несколько раз дороже, бизнес становится очень даже рентабельным.

Наш попутчик в купе рассказывает, что сигаретные пачки прячут под пластиковые панели и обшивку полок, в ниши у потолка и отопительных систем. Потом все приводится в относительный порядок. Стоит ли говорить, какой вид имеют вагоны после нескольких повторений данной процедуры.

Пересечение государственной границы происходит в районе полуночи. Пограничники собирают паспорта, а роль таможни заключается в любезном вопросе насчет запрещенных к провозу вещей. Видимо срабатывает магический эффект группы. Пока длится перестановка колесных пар вагонов, документы проходят проверку. У поляков все происходит гораздо быстрее. Провел страж паспортом по щели миникомпьютера и готов результат. Остается только поставить штамп.

Столица Польши встречает суетой. И неудивительно. По непонятным причинам прямой поезд Киев – Варшава стоит только пять минут. За это время всем пассажирам необходимо покинуть вагоны. Железнодорожные колеи центрального вокзала находятся под землей. Наверх можно подняться на эскалаторах, которые включаются только при подходе людей. Также есть отдельные наклонные движущиеся пандусы для пассажиров с громоздкими вещами и инвалидов.

Количество мест на стоянке непосредственно у вокзала ограничено, поэтому приходится пройти метров двести к нашему микроавтобусу. Кстати, определить где находится вокзал очень просто. Он расположен возле бывшего Дома дружбы. Здание возведено в пятидесятых годах в стиле московских небоскребов. Сейчас здесь находится технический музей.

Проблем с выездом из города не возникает. Или может быть просто повезло. Каких-то минут десять и вот уже движемся по автомагистрали Варшава – Гданьск. Она начинается едва ли не с самого центра города. Широкая трасса обеспечивает комфортность движения. Хотя водитель упорно держит свои девяносто километров в час и не более. Несколько непривычная как на наш взгляд приверженность правилам дорожного движения.

Полицейских на дорогах почти не увидишь. Зато гораздо больший страх на водителей наводит дорожная стража. Они имеют право проверять буквально все и со слов водителя штрафы просто заоблачные. Кстати, о присутствии контролеров водители предупреждают друг друга по радио. Очень удобно. Тем более, что во время движения можно и обсудить последние новости.

На окраине Плонска ведется интенсивное строительство развязки. Здесь же дорога сужается. Далее в нашем распоряжении только одна полоса. Если учесть уже упоминавшуюся ярую приверженность поляков к соблюдению правил дорожного движения, это несколько напрягает. Можно бесконечно тянутся в хвосте дальнерейсовика в ожидании удобного и главное разрешенного момента для обгона.

В центре Эльблонга возле большего супермаркета небольшая остановка с чисто утилитарными целями. Заодно есть возможность обменять деньги. И первые впечатления от товарного рынка Польши. В целом то же самое, что и нас. Может быть обувь несколько дешевле, зато продукты дороже.

Уже в самом конце нашей поездки один указатель с названием населенного пункта вызывает бурное оживление. Еще бы, ведь написано наименование той части человеческого тела, которая находится ниже спины. Причем в множественном числе. Интересно, что оно обозначает на польском языке?

Наконец микроавтобус въезжает через гостеприимно распахнутые ворота на территорию отдела в Старом Поле Поморской ячейки сельскохозяйственного консультационной службы в Гданске. Трехэтажное здание гостиницы на ближайшую неделю станет нашим домом. Один приятный нюанс – занавески в коридоре цветов украинского национального флага.

Номер, как говорится скромненько, но со вкусом. Полностью соответствует заявленным двум звездам. Полчаса на приведения себя в товарный вид и можно приступать к работе.
 

А где же солнышко? Свинцовые тучи над головой. И время от времени небеса разверзаются, и льет настоящий ливень. А потом снова тишь и благодать. Вот такие кошки мышки с погодой в пути.

Самая короткая дорога с Киева до Сум через Прилуки. Однако эта плиточная бетонка почему-то у водителей особого восторга не вызывает. И что им не нравится? Ведь езда по данному тракту является прекрасным способом сохранить свой тонус. И проблема сонливости отпадает. Можно со стопроцентной гарантией утверждать, что уснуть, здесь уж точно не удастся.

Второе направление исключительно для грандов. Единственное бутылочное горлышко, когда дорога проходит по улицам Борисполя, находится в самом начале пути. А так, катишь с ветерком по полтавской трассе и только лениво взираешь на окрестные пейзажи. Скучно, однако, господа….

Некоторое разнообразие вносит остановка в Пирятине. Почему этот городок удостоился такой чести быть перевалочным пунктом, никто не знает. Но многочисленные закусочные, кафе и прочие торговые точки растут как грибы после хорошего дождя. И который уж месяц стоит возле дороги могучий грузовик КрАЗ с завлекающей надписью – ”продается”. Странно, - не покупают.

Сразу возле знаменитого пирятинского сыр завода поворот на районную дорогу. Это не магистраль, но движение вполне комфортное. Влево, вправо, вверх, вниз, - не соскучишься. Небольшое село Галяво славится своими мастерами по плетению из лозы. Приобрести изделия можно тут же, возле дороги и круглый год. Неподалеку поворот на городок Чернухи, родину знаменитого философа и просветителя Григория Сковороды.

Следующий районный центр Лохвица дорога пронзает насквозь. Как и положено, по правилам торопиться при проезде не стоит. Тем более что и посмотреть есть на что. Так добротный дом Лохвицкого медицинского училища построен в начале XX века. Почти напротив него находится краеведческий музей. Возле него в тени деревьев притаились бронетранспортер и пара пушек.

Чуть далее у березовой рощи стоит памятник Григорию Саввичу Сковороде, автор которого Иван Кавалеридзе. И, наконец, в центре возвышается самое древнее каменное здание города — Благовещенская церковь, построенная в 1800 году.

Через несколько километров дорога поворачивает на Ромны, или как называют этот городок местные жители, Ромен. Он впервые упоминается в Лаврентиевской летописи в 1096 году. Ромен в то время относился к Переяславской земле. И как одна из ключевых крепостей входил в Посульскую оборонительную линию, которая защищала юго-восточные границы Киевской Руси от набегов кочевников.

Прямо на перекрестке двух крупнейших городских улиц стоит первый в Украине и мире монументальный памятник Т. Г. Шевченко работы И. П. Кавалеридзе, возведенный в 1918 году. Хотя, если честно, не понятен замысел великого скульптора. Ну, сидит Григорьевич на таком здоровенном камне. Зачем сидит непонятно.

А вот совсем неподалеку другой памятник, уже современный, - свинье кормилице. Большой популярностью и почтением уважаемой публики пользуется. Обычай даже есть, кто руку свинье в рот засунет да за ее пятачок подержится, богатый будет. Байки байками, но все эти наставления выполняют, так, на всякий случай, мало ли чего.

Областной центр появляется совершенно неожиданно. Хотя, кто более внимательный, могут опознать его приближение по трубам химического завода. Основали Сумы в 1655 году переселенцы из города Ставища Белоцерковского полка во главе с атаманом Герасимом Кондратьевым. По преданиям: ”... у реки Сумы найдены были три охотничьих сумы и по ним было дано название местности с ея речками”.

Центр города прямо насыщен достопримечательностями. Старинная альтанка является символом города. Хотя вначале на этом мечте находилась буровая скважина. Ведь земли Сумщины богаты на нефть и газ. Через дорогу, в бывшем здании земской управы находится краеведческий музей. Напротив него, опять таки, в бывшем здании государственного банка, расположен областной художественный музей. Его коллекции могут позавидовать крупнейшие музеи мира.

В нескольких десятках метров от альтанки благодарные потомки установили памятник Ивану Харитоненко. Иван Герасимович ”работал по сахару”. Его многочисленные сахарные заводы были известны далеко за пределами губернии. А Павловский завод в конце XIX века являлся самым крупным в империи.

Именно благодаря Ивану Харитоненко Сумы стали железнодорожной станцией. Ведь Иван Герасимович и его сын Павел Иванович были не только бизнесменами. Они занимались меценатством, благотворительностью, за это их и помнят.

Улица Соборная или как в народе ее называют Сотня, очень короткая, но является излюбленным местом прогулок горожан. Рядом со странноватого вида монументом, якобы Шевченко, памятник борцам новой эры - студентам местного университета. Спасо-Преображенский кафедральный собор поражает своим великолепием как снаружи, так и внутри. Ведь расписывали его известные художники В. Маковский и К Лебедев.

Первое каменное здание города Воскресенская церковь, возведенная на территории крепости во время Северной войны, до сих пор принимает своих прихожан. А ведь ее век исчисляется с 1702 года. За рекой среди густой листвы деревьев виднеется Римо-католический костел Благовещения Пресвятой Девы Марии. Неподалеку, вверх по улице, стоит самая комфортабельная гостиница ”Химик”, вернее ее филиал. Хотя, как ни странно, при этом цены вполне доступные.

Не смотря на то, что Сумы очень зеленый город, не стоит забывать, что это крупный промышленный центр Украины. Хотя для горожан проблемы отдыха выходного дня не существует. В ближайших окрестностях есть множество чудесных уголков. К примеру, база отдыха ”Лесной уют”, действительно уютно расположившаяся в густом лесу на берегу реки Сейм.

Для любителей же активного отдыха можно предложить посещение Первого Сумского племенного конезавода. Его огромная территория раскинулась среди многочисленных каналов и озер. Как говорится и защита и удовольствие. Завод специализируется на разведении украинской верховой и орловской рысистой пород лошадей.

От Сум до Путивля около двух часов езды. Тихий провинциальный городок в XVI XVII был одним из важнейших оборонных форпостов на южных рубежах России. Именно отсюда начинал свой поход против половцев герой ”Слова о полке Игоревым”. И до сих пор на высоком холме плачет в ожидании своего суженого княгиня Ярославна.

Церковь Николая Казацкого известна также под названиями Николы Каменного, или Николаевская. Построенная в стиле украинского барокко в 1770 году, она сохранила внутреннюю орнаментальную роспись. Интересна ее архитектура. Интерьер нижнего этажа очень скромен и слабо освещен. В то же время верхний ярус купается в солнечных лучах. Подобное решение крайне редко встречается в архитектуре Украины.

Спасо-Преображенский собор сооружался как главный храм основанного еще в XVI веке Святодуховского женского монастыря. Главные ворота с надвратной церковью и колокольней своим силуэтом напоминают украинские деревянные лемковские церкви.

На высокой горе Чудной стоит монастырь Рождества Богородицы. Сёстры, преступая порог обители, давали обет молчания, и поэтому прозвали за это монастырь Молчанским. Мощные стены и грозные башни надежно защищали от врагов. Церковь Рождества Богородицы описана еще арабским путешественником и писателем Павлом Алеппским, посетившим Путивль в 1654 году.

Узкая лестница, проложенная прямо в стене святилища, ведет на второй этаж. Здесь, в небольшой комнате с небольшим окошком в массивной кладке, несколько веков назад обосновался Лжедмитрий I, стремившийся сесть на русский престол.

Не стоит забывать, что Путивльщина являлась одним из центров партизанского движения. Именно в Спадщанском лесу находился штаб партизан. При кажущейся близости от Путивля добраться сюда весьма не просто. Да и местность эта не очень гостеприимная. Местные боевые комары вполне способны постоять за себя.

18 октября 1941 года в Спадщанском лесу партизанские отряды С.А. Ковпака, С.В. Руднева и С.Ф. Кириленко объединились в одно из крупнейших на Украине партизанских соединений, которое осуществило рейды на Правобережную Украину и в Карпаты. Сегодня в глубине леса действует музей партизанской славы. Под открытым небом навечно застыла грозные военная техника. А в километре отсюда, на одной из полян стоит немецкий танк Т-III, захваченный партизанами в первом же бою.

Конечно, невозможно за каких-то несколько дней осмотреть все затаенные уголки Сумщины. Сюда надо приезжать снова и снова. А что касается погоды, как говорится, нет плохой погоды, есть плохая одежда.

 

 

 Что есть лучше ароматного украинского борща? Да еще сваренного в горшке в настоящей печи. А вареники с вишнями, с маком, с сыром и капустой? Что тут говорить про казацкий кулеш с куском ржаного хлеба и малосольным огурчиком. А если это действо повторяется каждые полчаса?

Этот день начинался торжественно и помпезно. Гремел оркестр, и звучали пышные речи. И недоуменно выглядывали со своих палаток многочисленные партийные агитаторы. Это кто же посмел нарушить их покой?

А виноватых далеко ходить искать не надо. Вот они - во всей красе. Киевское областное туристическое агентство совместно с Национальной туристической организацией решили провести информационный тур «Маршрутами сельского зеленого туризма Киевщины».

Вот только бы им кто ни будь объяснил, что сельский и зеленый это несколько разные вещи. Ну да ладно. Что уж там ворчать. Тем более и красавец лайнер ждет. Огромный двухэтажный автобус с вызывающей надписью по всему борту -  ШАМПАНЬТРАНС. Знай наших. Транспорт из самой Шампани.

Знаете где это? А вот и не угадали. Действительно есть такая маленькая деревушка Шампань. Только вот к Франции то она никакого отношения не имеет. А находится совсем недалеко -  на Черкащине.

Народу собралось, не меряно -  со всей Украины, да и из-за рубежа представители имелись в наличии. И, разумеется, про журналистское племя не позабыли. Куда уж там без него. Как говорится, и не хочешь, а должен. Вот так, что есть, то есть.

А какой спринт показали, когда дали команду на погрузку. Любо, дорого посмотреть, как очень уважаемые паны с не менее пышными своими матронами ласточками взлетали на второй этаж. И куда так спешить? Наконец все, расселись, отдышались -  можно трогаться.

Автобус резво катит по новому обуховскому шоссе. Как для нашей страны дорога просто великолепная. Так, что не успели и все новости обсудить, а уже все, приехали. Первая остановка в старинном еврейском городке Богуславе. Не верите? А почитайте Шолом Алейхема. Шлёма Рабинович с присущим ему грустным юмором в повести «С ярмарки» прекрасно описал быт и обычаи богуславских евреев.



К слову, самое старое здание в городе так называемая «Камяница», построенная в 1726 году, также имеет иудейские корни. При царе в нем размещалась религиозная школа для детей-евреев – хедер. После революции здесь размещалась школа для глухонемых. Во время немецкой оккупации еще одна молчаливая организация -  гестапо. Потом музей комсомольский славы. И уже в современное время музей декоративно-прикладного искусства.

Да, не сказать о местном краеведческом музее никак нельзя. Удивительное единение пространства и времени. В небольшом двухэтажном особняке развернута история всего человечества. Разумеется, на отдельно взятом кусочке территории.

Особенно запомнился скелет молодой женщины-скифянки. Его случайно нашли во время сельскохозяйственных работ. А рядом, грозный тигр охраняет дверь, ведущую неизвестно куда.

Однако нас уже заждалась в селе Мисайливка Людмила Васильевна Шевченко, хозяйка усадьбы «Розрада». И вот здесь начались испытания. Потому, что отказаться от предлагаемого ей угощения не было никаких сил. И было желание прилечь на душистое сено. И постичь философию сельского бытия.



Но нет. Звуки труб зовут. Вернее сказать заухабистые песни «Исайкивских казаков». И происходило это на вершине величественной горы. Одни зовут ее Марьин утес, другие Дыбинецкий стримчак. Как бы там ни было, а места здесь изумительные. Далеко внизу извивается река Рось. А вдали, на противоположном берегу золотом горят купола церкви.

Хотя, разве дадут спокойно полюбоваться красотами нашей природы. Тут же топор в руки и за работу. Никогда не пробовали освоить профессию ложкаря? Со стороны кажется все просто и легко. На практике же все гораздо сложнее. Тем более после наваристого казацкого кулеша.

Небольшой переезд и новое знакомство. «Усадьба отамана» Леонида Михайловича Кипиченко выстроена совсем недавно. Но хозяйство отменное. Добротный дом, как говорится с евроудобствами. Но главное конеферма. Таких отборных скакунов не каждый день увидишь. Вот только местный индюк почему-то гостей сразу же не возлюбил. Его точку зрения можно было понять и, не зная птичьего языка. А потом…. Снова обед.

Уже к вечеру участников тура радостно приветствовали в усадьбе «Звенигород» в селе Балыко-Щучинка, что неподалеку от Ржищева. Название то какое! Само говорит, чем тут предки занимались. Звучит команда на расселение и тут срабатывает опыт бывалого путешественника. Как только прозвучало, что есть в наличии домик на восьмерых, ключ в руки и бегом.



Правда, оказалось, что добираться до этого домика надо через заросший овраг и в темноте. Но разве пустыня может остановить страждущего? И надобно сказать, что все комфортно разместились. Не считая одного деда, которого загнали отсыпаться на печку. Зато часть оставшихся товарищей разместилась привольно -  семнадцать человек в одной комнате на полу. Что говорят по такому случаю французы? И, разумеется, ужин перед отбоем.

Утро встречает… завтраком. И в дорогу. Тем более славный град Ржищев ждет. Усадьба Светланы Николаевны Апостол «В Березовке» и дома Нины Куст и Галины Заворотной расположены совсем недалеко друг от друга. Добротные каменные особняки, надо сказать. Зато поселить можно целую компанию. И еще поразил погреб. Особенно напитки, доставаемые из него гостеприимной хозяйкой.



И, конечно же, обед под огромным навесом. А рядом, по случаю приезда гостей удивительная выставка мастеров гончарного искусства. Потому, что называть авторов этих произведений ремесленниками просто язык не поворачивается. Наверняка черпают они свои познания из опыта предков. Познакомиться с которым поближе можно в археологическом Триполья. Ведь не зря имя этого села дало название целой культуре.

Говорят, что в Ржищев стоит приезжать чуть позже. Тогда, когда проходит этнический фольклорный фестиваль «Ржищевский венок» или «Купальская ночь». Хотя, этот город хорош в любое время года. С его давней историей, природой и радушными жителями.

И под конец последний удар. Уже практически на границе Киева визит в ресторан «Духмяна піч». Надо сказать, что название соответствует содержимому. Оригинальное заведение с этническим уклоном. И даже со своим мини зоопарком. О ценах же лучше не спрашивать.



Наконец все, приехали. Теперь день -  два отлежаться и как минимум неделя строгой диеты.
 

Около трех веков в тихих водах старого пруда отражаются золотые купола византийского храма. Далеко не все любовались этим зрелищем. Провинция на то она и есть, чтобы хранить свои маленькие тайны. Сотня километров до города Белая Церковь пролетают как один миг. Что ни говори, а Одесская трасса, при всех своих недостатках, является одной из лучших дорог в Украине. Далее по пути следуют киевская Сквира, житомирский Ружин и, наконец, винницкое Погребище. Сразу следует оговориться. Сегодня Погребищенский район входит в состав Винницкой области. Хотя ранее относился к Казатинскому уезду Киевской губернии. Однако суть от этого не меняется. И в прошлом и в настоящем эти земли представляют собой классическую украинскую глубинку. Поэтому особой неожиданностью становится, когда из-за густой листвы старых лип вдруг проступают золотые купола византийского храма. Но, спустя некоторое время возникают ассоциации. Те, кто бывали в Софии, обязательно скажут, что по архитектуре он очень похож на храм Александра Невского, стоящий в центре столицы Болгарии. Действительно, церковь-усыпальница, возведена в Круподеренцах в 1910 году, по проекту русского зодчего академика архитектуры А.Н.Померанцева. Он же является автором храма в Софии. Совпадение это отнюдь не случайно. Ведь в Болгарии человека, чей прах захоронен в местном некрополе, считают своим национальным героем. Николай Павлович Игнатьев, известный государственный деятель и дипломат, приходится крестным отцом государственной независимости Болгарии. В 1878-х году от имени России он заключил с Турцией знаменитый Сан-Стефанский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну. По этому договору Болгария становилась самостоятельным княжеством. Наш герой родился в 1832 году. Окончил сначала Пажеский кадетский корпус, затем Императорскую военную академию. Начав службу в Гвардейском Генеральном штабе, уже в 1856-м был назначен военным агентом в Лондоне. Отметив начало своей дипломатической карьеры кражей английских военных секретов, Николай Павлович уже в следующем году едет послом в Хиву и Бухару. После заключения с эмиром выгодного торгового договора, Игнатьеву присваивается звание генерал-майора Свиты Его Величества. И это в двадцать пять лет! Подписанный Игнатьевым в 1860 году Пекинский договор, по которому Россия получила левый берег по рекам Амура и Уссури, закрепляет за ним статус талантливейшего дипломата. Однако главной целью своей жизни Николай Павлович все же считал помощь братскому славянскому народу. Он писал: «...Мой идеал был и есть свободная Болгария. Я мечтал об этом еще с 1862 г. и в душе я благодарен, что смог увидеть его осуществленным. Мое сердце принадлежит болгарам, и я желаю болгарскому народу процветания...». Сегодня в центре Софии стоит памятник графу Игнатьеву. А в его родовом имении Круподеренцы благодарными потомками был возведен храм. Неподалеку на холме находится усадьба Игнатьевых. Удивительно, но все строения благополучно пережили все невзгоды и почти не пострадали. Вот только с церковной колокольни в двадцатые годы ретивые старатели утащили большой колокол. И уже во время последней войны снаряд оставил отметину у самого купола. Кстати у входа в храм установлен единственный в Украине памятник лейтенанту В. Игнатьеву, капитану А. Зурову и морякам, погибшим в Цусимском бою 14 - 15 мая 1905 года. А небольшая экспозиция, посвященная этому событию, размещена прямо в церкви. Сохранилась у стен храма и могила его настоятеля Филиппа Захаревича. Он был другом Николая Павловича и умер на следующий день после его кончины, не пережив тяжелой утраты. Вообще, складывается впечатление, что время мало затронуло этот уголок. Все так же выглядит выложенная булыжником дорога, ведущая к имению. По железнодорожной ветке, специально построенной Николаем Павловичем к приезду императрицы Марии Федоровны, все так же ходят поезда. Сохранились и ступеньки на бывшей станции «Босый Брод». Когда приезжали хозяин или гости, коляску подавали прямо к поезду, и они ехали в усадьбу. Сегодня в ней находится местная школа. А в одной из комнат на втором этаже, где находились покои графа, устроен небольшой музей. Вот только изящные елочки у центрального входа превратились в могучие деревья. Да в флигеле, где еще во время первой мировой войны находился госпиталь, сейчас организован дом интернат семейного типа.

Все тот же неожиданный звонок. Сколько раз он вырывал из состояния вынужденной спячки и бросал в дорогу на поиски приключений.
- Едешь?
- Конечно, еду!

Стандартный вопрос и такой же ответ. Только для того, чтобы соблюсти протокол. Уточняется пункт назначения, место встречи и все, - можно собираться в дорогу. На этот раз, на курорт. А точнее, на родину ставшей уже широко известной Моршинской воды.

Разумеется, билетов в кассах уже давно нет. Однако, безвыходных ситуаций не бывает. На самый последний случай предусмотрен транзитный вариант. По непонятной причине мест на Львовский экспресс более чем достаточно. И чем его галичане невзлюбили?

Всего лишь чуть более шести часов и вы уже на месте. Вернее, почти на месте. От Львова до Стрыя, где назначено рандеву, еще около двух часов. Но ехать на ночь? Зато имеется прекрасная возможность полюбоваться ночными видами древнего города. А под утро сесть на тот самый киевский поезд и присоединиться к честной компании.
Но муза приключений совершенно неожиданно приводит на автовокзал. И снова неожиданность - спокойно приобретается билет на рейс Киев - Ужгород. Шикарный автобус и очаровательная стюардесса. Чего еще можно желать?

Сколько было написано о житомирской трассе и ее интернациональном продолжении! Некоторые, там наверху, даже почему-то упорно называют ее автобаном. Может быть, из личного самолета она и действительно похожа на это западное излишество. На грешной же земле все выглядит несколько иначе. Зона вечного ремонта. Иначе и не назовешь.


Стрый встречает уже на рассвете. На улицах пустынно, но на вокзале теплится жизнь. Вскоре начинают прибывать электрички. На удивление новые и чистые. И смотрятся очень даже ничего. Молодцы луганчане! Еще немного и к перрону подходит так ожидаемый киевский поезд. Небольшая суматоха и, наконец, все в сборе.

Микроавтобус резво бежит по пустынной в это время дороге. Хотя, сколько той езды? Ведь от Стрыя до Моршина всего около десяти километров. Городок открывается совершенно незаметно. Какое-то мгновение и вот уже за окном мелькают его зеленые улицы. Несколько поворотов и все, - приехали.



Первое впечатление и первые неожиданности. В парке среди деревьев разбросаны корпуса санаториев, но никаких даже намеков на заборы! Все как-то по-домашнему, тихо и уютно. Доставшийся для проживания коттедж только подтверждает это мнение. Полчаса на размещение и можно приступать к знакомству с этим удивительным местом.


Впервые Моршин упоминается в судебных книгах Польского королевства от 2 января 1482 года. Тогда это село находилось во владении шляхтича Юрия Нагваздана и насчитывало всего 12 дворов. Так бы и осталось оно в истории никем не замеченным если бы не одна напасть. У многих сельчан вода в колодцах была очень соленая.

На этом горе спустя сто с небольшим лет решили подзаработать другие собственники Моршина - Браницкие. В 1538 году они добиваются разрешения от королевской канцелярии на открытие соляных шахт. Соседи то с соседнего городка Болехова миллионы зарабатывают на белом золоте. Однако, гешефта не вышло. Соль оказалась горькой и для употребления в пищу не пригодной.


Удача пришла спустя еще пару веков к купцу Бонифацию Штиллеру. Кто подсказал ему использовать гнилую воду для лечения не известно. Но, в 1878 году в Моршине состоялось торжественное открытие «Учреждения для лечения грудных заболеваний». Этому событию предшестивовала строгая королевская инспекторская проверка, а решение принималось на заседании Бальнеологической комиссии в Кракове.

Очень быстро новый курорт завоевал популярность по всей Европе. Несомненно, свою долю сыграла прокладка в 1875 году через Моршин железной дороги Стрый - Станислав. Купеческая хватка оказалось крепкой, бинес успешно развивается. Через год после открытия обустраиваются источники лечебной воды «Бонифаций» и «Магдалена», названные по именам хозяина и его дражайшей супруги.


Кто впервые начал пить эту горьую водичку опять таки неизвестно. Но видимо дело хорошо пошло. Потому, что уже в 1883 году вода с источников начала продаваться в бутылках. Моршин в то время нередко называли «Галицким Спа» или «Галицким Карлсбадом».

В 30-х годах прошлого века ученые после тщательных исследований делают вывод, что вода «Моршинская» по своему составу аналогична составу воды в организме человека. А в начале 80-х специалисты Института физиологии им. Богомольца АН Украины и Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного АН Украины дают заключение об ее уникальности.

Мало того, Кабинет Министров Украины подтверждает эти выводы специальным Постановлением № 456 от 07.03.2002. Этим фактом воспользовались пронырливые жители Апенинского полуострова. Далеко не всем известно, что итальянская фирма «Пармалат» покупает воду из источника «Моршинский» и продает ее в нашей же Украине под торговой маркой AQUA SANTAL.

Сегодня Моршин переживает второе рождение. В отличие от многих не менее известных мест, этому курорту удалось сохранить свой потенциал. Согласно разработанному и осуществляемому бизнес-плану в настоящее время идет реконструкция санатория «Днестр», ремонт водогрязелечебницы. Закуплено немецкое оборудование для автономного теплообеспечения курорта.


Но главное, что жителям этого небольшого городка удалось сохранить ту особую атмосферу благожелательности, во многом ради которой сюда приезжали со всей Европы. И блуждая его теннистыми улочками невольно возникает ощущение нереальности, что все это где то в другом месте. Но, нет, - это наша земля.

Снова мелькают деревья за окном. Грустно покидать этот милый городок, с которым сроднились за эти неполные два дня. Но, покидая его не говорят прощай. Все, кто хоть раз побывал в Моршине, говорят до свидания. И эта встреча обязательно состоится.

 

 ”Идет туда, где разные науки И ремесло — шашлык и чебуреки, Где вывеска, изображая брюки, Дает понятье нам о человеке…” О. Э. Мандельштам

Воистину прав был великий поэт. Мы привыкли судить о городе по его парадной стороне. Но ведь истинная суть его, в большинстве своем, совсем в другом. И зачастую чтобы увидеть эту скрытую сторону приходиться свернуть и немного отойти от сверкающих бульваров.

Феодосия город контрастов. Где вы еще найдете курорт, где вдоль берега тянется железная дорога. И где порт соседствует с центральным пляжем. Никто точно не скажет когда же сюда впервые пришли люди. Но то, что первое поселение существовало уже более двух с половиной тысячи лет, это совершенно точно.

Странная человеческая психология. Нет, чтобы любоваться красотами южного моря. Или, в крайнем случае, совершать променад по прибрежному бульвару. Так непонятно от чего тянет куда-то вглубь. Туда, где кипит настоящая жизнь, где находиться истинная душа города.

Вот так, блуждая по задворкам, учуял знакомый аромат. Скажу вам, запах нашего табака невозможно спутать ни с чем другим. И не смотря на массовое засилье чужеземных марок, наши традиционные все так же имеют своих верных почитателей. Так что найти источник особых трудностей не представляло.

И встретив у ворот аборигена, услышал удивительную историю. Феодосийская табачная фабрика была создана в разгар настоящего индустриального бума. Южные регионы царской России после изнурительной войны стремительно возрождали свое величие и красоту. Немаловажным фактором являлась активная поддержка правительством. Так, что открытие в 1861 году известным фабрикантом Стамболи табачной фабрики, как говорится, было принято на ура.

Феодосийский табачок быстро завоевал популярность. Вскоре предприятие стало одним из крупнейших и лучших в табачной отрасли Российской империи. И в дальнейшем эта традиция сохранилась. Звезд с неба не хватали, но марку держали. Хотя сколько было случаев, когда фабрика стояла на грани разорения.

Да, что там говорить. В 1990 году после страшного пожара уцелели только обгорелые стены. Но, удивительное дело, - уже всего через четыре месяца после трагедии предприятие начало выпуск своей продукции. Мало того, фабрика очень быстро вошла в десятку лучших производителей Украины.

Конечно, тягаться с «нашими» украинско –иностранными гигантами нет никакой возможности. Но то, что предприятие устойчиво заняло свою нишу на рынке – это совершенно точно. Что ни говори, а «Ватру» и «Беломорканал» у нас брать будут всегда.

Вот такую историю услышал у ворот старого предприятия. Скорее всего, на этом дело и закончилось бы. Но, любопытство победило. По возвращении в Киев связался с руководством фабрики. Очень интересный получился разговор. И услышал новость, оказывается, здесь планируется проводить экскурсии для всех желающих. То, что было хорошо забыто у нас и давно стало нормой для запада. Так, что вскоре возможно будет репортаж уже изнутри. Как говорится своим непосредственным взглядом.
 

 

Туристы водники интересуются реками и озерами. Горники стремятся к вершинам. Спелеологи спускаются в темень подземных пещер. У каждого из них своя специализация. Для туристов с мольбертами нет никаких ограничений.
Никогда не обращали внимание, что телефонный звонок раздается в самый неподходящий момент? На этот раз прервали самое святое - обед. Но, поверьте, услышанное стоило такого потрясения.

Ты еще не в дороге? Здесь тебя уже давно ждут. Когда приглашают хорошие добрые друзья, разве будешь отказываться. Так, что вечер застает на Киевском вокзале. Билетов, как всегда нет. Но, за официальную доплату в депутатской кассе получаю вожделенный билетик. Так, что утро встречаю в предгорьях Карпат.

Славско, небольшой курортный городок, ранее известный исключительно как горнолыжный курорт, сегодня принимает ценителей искусства. Прошлогодняя инициатива супружеской четы Арефьевых получила массовую поддержку. И сейчас уже второй международный пленэр живописи «Максим» встречает своих гостей.

Но, это не просто богемная тусовка. Для художников была подготовлена специальная программа. Старинная крепость Тустань и водопады реки Каменки, подъем на гору Высокий Верх и экскурсия в частный музей Юрия Микольского, поездка на горное озеро Хащованское и возложение цветов к захоронению князя Святослава, -  всего невозможно и перечислить.

Творцам дали возможность познакомиться с уникальной природой, культурой и бытом жителей Прикарпатья. Так, что возможно именно в Славско был основан новый вид туризма -  художественный. География участников была также обширна. Приехали художники со Львова, Харькова, Полтавы, Хуста, Славско, Ялты, Запорожья, Ужгорода, Трускавца, Ивано-Франковска, Борислава, Киева, а также Беларуси, России и США.

Несомненно, душой компании был львовянин Орест Манюк. Человек с открытой душой, балагур и весельчак, несомненно, поднимал тонус честной компании. Его «персональный офис» на веранде всегда был готов принять гостей. И здесь же размещалась своеобразная личная мастерская, которая на период ненастья превращалась в настоящую творческую лабораторию и для его коллег.

Интересно было наблюдать за стилем работы художников. Одни уходили на весь день и приносили почти готовые работы. Другие делали наброски, а потом уже в помещении завершали свои произведения. Некоторые предпочитали побродить по окрестностям, а потом, набравшись впечатлений, рисовали «под крышей».

Кстати, наблюдателей также хватало. Ведь слух об этом событии очень быстро распространился по окрестностям и не только. И сюда специально приезжали ценители искусства, чтобы посмотреть на работу мастеров. Вот вам и ответ, чем заняться курортам вне сезона. К тому же, художники, расплачиваясь своими картинами за прием, создали своеобразный фонд.

Можно по-хорошему позавидовать хозяйке Оксане Арефьевой. Ведь у нее уже сейчас собралась очень неплохая коллекция, которой могут позавидовать многие музеи. Конечно, часть из работ будет продаваться. Но их место занимают другие. Ведь этот пленэр не последний.

А теперь представьте себя на месте гостей, проживающих в этой небольшой гостинице. В каждой комнате, коридоре, везде висят картины. Причем многие из них можно купить. Так что усадьбу Арефьевых по праву можно назвать своеобразным художественно-туристическим центром. И она уникальна по своей сути и духу.
Уникальность центра заключается и в том, что картины служат своеобразным путеводителем. Они являются прекрасным стимулом для туристов, приехавших к Арефьевым, посетить эти места. Где вы найдете еще что-то подобное?

Запомнился один, вроде бы совсем пустяковый момент. Нашей прекрасной гостье из Беларуси пришла в гости идея сфотографироваться. Но не просто так, а в том самом любимом многими курортном стиле. Это когда на большом щите нарисованы фигуры с отверстиями для головы. И любой желающий может просунуть голову и превратиться в какого-нибудь героя.

Так вот, задуманное начало быстро воплощаться в жизнь. Уже на следующий день была сколочена конструкция. И на этом огромном своеобразном полотне нежными женскими руками предстали две фигуры, символизирующих жителей гор. А вот дальше как раз и было самое интересное.

Каждый из проходивших мимо художников не мог удержаться, чтобы чего-нибудь не прибавить от себя. Были моменты, когда возле щита одновременно трудились сразу по четыре – пять человек. В итоге вышла настоящее произведение искусства, выполненное коллективом мастеров. Разумеется, что испробовали его на себе, сфотографировавшись на память.

Теперь этот шедевр установлен в самом центре населенного пункта возле ресторана «Максим». И, несомненно, станет одной из достопримечательностей Славско. И наверняка возникнет множество легенд о его возникновении. Зачастую так и создаются «приманки» для туристов по всему миру.

Заканчивался пленэр грандиозной выставкой в том самом ресторане «Максим». И было множество гостей, настоящих ценителей искусства, для которых был устроен аукцион картин. Интересно, что открывался он продажей детских работ. Возможно, что для большинства из них это были первые деньги, заработанные своим трудом.

Второй международный пленэр живописи «Максим» закончился. Разъехались по домам его участники. Но каждый из них увез с собой частичку тепла переданного им гостеприимными хозяевами Оксаной и Дмитрием Арефьевыми. И многие из них приедут снова, уже осенью.

А также сюда будут приезжать десятки, сотни, тысячи людей. Приезжать, чтобы познакомиться с этим прекрасным краем. Пройти тропинками, изображенными на полотнах мастеров. И приобщиться к миру прекрасного.
 

Вот так, однажды преодолев себя, около полуночи, собираемся на железнодорожном вокзале города Киева. Как ни странно, но вагон оказался чистым, достаточно уютным и главное теплым. Утром следующего дня, хорошо отдохнувшие выгружаемся на вокзале Тернополя, который находится прямо в центре. Поэтому приезжие сразу попадают в особую атмосферу этого старого города.

Не знаю, какова была эта местность в 1540 году, когда каштелян Краковский, воевода Русский, великий коронный гетьман Ян Тарновский возвел замок и город на холмах в урочище Сопильче Теребовельского повиту для защиты юго восточных границ Польши от татар. И, кстати, назвал в честь самого себя, милейшего. Сегодня же это один из наиболее зеленых городов Украины.

Здесь все дышит историей. Главный фасад кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии украшают две трехъярусные башни с удлиненными, устремленными ввысь к грозовым тучам, пирамидальными куполами. Когда-то на южной башне были установлены часы. А рядом, с балкона здания так называемой «Полковниковки» (Штаба полка), 15 июня 1917 года военный и морской министр Временного правительства России Александр Керенский своими речами поднимал боевой дух деморализованных солдат Юго-Западного фронта.

В доме по улице Кардинала Слепого 3 останавливались Иван Франко и Василий Стефаник. Сюда к ним приезжали писатели и общественные деятели Лесь Мартович и Вячеслав Будзиновский. Привлекает внимание корпус государственной Медицинской академии, на месте которого стояла синагога. При ней в 1813 году была основана первая в Галиции частная светская еврейская школа с немецким языком преподавания. Её называли «Школой Перля» в честь еврейского просветителя и теолога, борца против хасидизма, уроженца Тернополя Йозефа Перля.



Желтенький бусик, как называют этот вид транспорта местные жители, стремительно бежит на юг области. На въезде в старинный и славный город Теребовля любуемся изящным железнодорожным мостом-виадуком, построенным австрийцами пару веков назад. Название города выводят от слов «теребивля» - место, очищенное от зарослей, или «теребить» - корчевать лес, расчищать землю под поле.

Комплекс сооружений монастыря отцов Кармелитов, возведенный во второй половине семнадцатого столетия, принадлежит к произведениям ренесансно-барочной архитектуры. Сегодня костел монастыря реконструирован в церковь святого Владимира, а в монастырских кельях расположена семинария УАПЦ. Напротив монастыря - дом городского совета, над которым возвышается четырехугольная башня.

Здание приходского латинского костела, приспособленное под районный дом культуры, хотя избавилась после Второй мировой войны от верхних частей двух башен, все же производит приятное впечатление, внося определенный колорит в архитектурный ансамбль города. Сооружение, построено в стиле старой христианской базилики. Территория перед костелом ограждена колоннадой из каменных дорических колонн, связанных поверху железобетонным поясом, накрытым в наше время черепичной крышей.



В трех километрах южнее Теребовли находится один из древнейших подольских монастырей. Ведь Преображенский василианский монастырь уже в летописях XVI столетия упоминался как очень старый. Сколько ему действительно лет никто не знает. Якобы обитель основал в XII веке князь Василько. Однако первое документированное упоминание относится к 1650 году.

Крутая извилистая дорога выводит прямо под каменные стены цитадели. Сразу же бросается в глаза оригинальный свод хорошо сохранившейся восточной башни укрепления. Он сложен из плоских плит и чем-то напоминает конструкцию египетских пирамид. Западная башня уже в наше время превратилась в колокольню.

Поражает своей необычной архитектурой прекрасно отреставрированная церковь Ивана Крестителя. Ее аркадные своды похожи на готику немецких кирх. За храмом тянутся массивные корпуса келий. Когда-то на первом этаже помещались столовая, кухня и кельи, а на втором - просторные залы. Сейчас же все разрушено и заросло буйной растительностью.



Чортков интересен своим замком, сооруженным по инициативе первого владельца этих земель Ежи Чартковского. Вторым после замка по возрасту является церковь Успения Пресвятой Богородицы возведенная в 1581-84 годах по инициативе ремесленников Чорткова скорняка Николая Драчука, и сапожника Гаврилы Журавля. Деревяная церковь Вознесения Христового, сведенная без единого гвоздя в 1630 году, помещается по улице Железнодорожной.

В центре города расположено оригинальное сооружение. Это - городская ратуша, которая имеет четырехугольную башню, на которой установлены часы. В Чорткове есть еще два оригинального сооружения. Это бывшие еврейские синагоги – «Главная» возле медицинского училища и «Новая», где ныне станция юных техников.

На въезде в Бучач, который раскинулся по обоим берегах реки Стрыпа, возвышается величественная фигура Святого Иоанна. Несомненно, центром города является ратуша, возведенная по проекту архитектора Бернарда Меретини и скульптора Йоганна Георга Пинзеля. Уместно вспомнить, что мастера были авторами греко-католического кафедрального Собора Святого Юра во Львове.



Недалеко от ратуши, возле подножия Замковой горы привлекает внимание Успенский костел XVIII столетия. Рядом на горе находятся руины замка. Отсюда хорошо виден монастырь отцов Василиан. Он размещен на склоне горы Федор, недалеко от центральной части города. Среди домов и высоких деревьев скрывается Николаевская церковь, построенная в 1610 году на средства жены Стефана Потоцкого Марии. Церковь была первым каменным храмом в городе.

Уже на выезде с города в тени своих сестер спряталась 400-летняя липа, называемая «Золотой». Именно на этом месте, 18 октября 1672 года, был подписан Бучачский мир между Польшей и Турцией. По условиям этого договора все Подолье отошло под власть Турции.



Села, перелески, поля сменяют друг друга как в каком то волшебном калейдоскопе. Что сказать? Тернопольщина таит в себе много удивительного и прекрасного. Стоит только оторваться от городской рутины и суеты и тогда мир заиграет перед вами совершенно иными красками.